Чери амулет не заводится

Chery Amulet 1.6 (А15) 4дв. седан, 94 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Chery Amulet 1.6 / Чери Амулет в кузове (А15) 4 дв. седан с двигателем 94 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Вышел утром и больше не завелся!

Приехал вечером домой, машина работает как новая. Поставил на стоянку. Выхожу утром и ВСЕ! не заводится амулетик. Уже выяснил не срабатывают реле от блока управления. Неужели блок управления? Кто сталкивался с подобными проблемами — помогите пожалуйста!

Владислав, у меня 2 раза была похожая фигня. Симптомы такие: нет напряжения на реле управления бензонасосом. Но я грешу на криво установленную или бракованную сигнализацию – от балды блокирует двигатель (и брелок иной раз глючит), но к официалам бить морду пока никак не собирусь – много дел, кроме того, хочу приурочить визит к плановому ТО. Как лечусь: напрямую кидаю провод от + АКБ на соответсвующий вывод бензонасоса и так завожусь. Прогреваю мотор, затем глушу, отсоединяю провод от АКБ и завожусь в штатном режиме. На все про все минут 10. Где-то так.

Несколько раз машина не заводилась. Я взял привычку перед вуключением двигателя — газануть. Помогало. Но на СТО мне посоветовали заводить двигатель не сразу. Сначала включить электронику (ключ во второе положеие) подождать пока потухнет датчик (бензоколонка) после чего заводить. Последнее время придерживаюсь рекомендации и проблем не имею. Да, на тёплом можно заводить сразу.

Читать еще:  Фольксваген джетта замена масла в акпп

Проблем с заводкой нет Даже на полудохлом аккумуляторе.

Я так делаю: 1) ключ во второе положение, жду окончание диагностики 2) включаею вентилятор на 1 и жду секунд 5 (таким способом разогреваю аккумулятор), затем выключаю 3) выжимаю сцепление и завожу. Даже в сильные морозы заводился с первого раза. тьфу-тьфу.

vladislav писал(а): . выжимаю сцепление и завожу. Ничего себе целая — процедура . Я сцепление выжимаю только на сильном морозе. А совет пробудить акумулятор я реализую тем, что включается лампочка при открытии двери. Раньше забывал выключать, а теперь не выключаю специально.

ПРоцедура описано подробно, на самом деле времени затрачивается столько же сколько и при обычном заводе. Сцепу я выжимаю когда сильно холодно ночью было.

Рядом с ЭБУ блок прехдохранителей в том числе питания ЭБУ. там постоянно мокро, вообщем контактам там реально не весело. снимать и чистить

Что бы разогнать аккумулятор лампочкой в салоне, ее нужно включить . часов на 5, но за это время он больше сядет чем разгонится. Там же 10-ти ваттная лампочка стоит в плафоне. Ток протекаемый через АКБ при ее работе составит около 0,8А. Неужели вы думаете, что таким током за 20-40 секунд можно разогреть аккум? Я раньше включал обогрев заднего стекла. Когда то я замерил потр. им ток (около 9А), что сравнимо с дальним или ближним светом, только от света толку нету, а обогрев заодно и стекло от изморози начинает оттаивать. Теперь вообще от этих экспериментов отказался, ничего они не дают. Машина заводится потому, что заводится, а не потому, что ты вентилятор на 5 секунд на 1-ой скорости включил. Как известно, скорость реакции увеличивается в 2-4 раза при повышении темп. на 10 градусов. Здесь можно было бы привести расчет, взять во внимание массу электролита и пластин, их очень разную теплоемкость, и прикинуть, сколько нужно энергии затратить, что бы поднять t этой массы хоть на пару градусов, и сколько энергии даст включение лампочки салона на 20 секунд, но это лишнее. Нужно еще правильно заводить инжектор в сильный мороз.

Богдан Грищенко писал(а): Нужно еще правильно заводить инжектор в сильный мороз. Ану просвети, что за правила заводки инжекторного двигателя в сильный мороз!

Да по телику по российскому каналу рассказывали. При сильно отрицательных температурах бензин плохо испаряется и соответственно топливновоздушная смесь получается без топлива. В карбюраторах лучше, там воздух, который всасывается через карбюратор и смешивается с бензином с карба проходит более длинный путь до впрыска в цилиндр и успевает чуть испариться и смешаться. А у инжектора впрыск форсунки происходит прямо на тарелку клапана. И если инжектор не завелся через 2 секунды, его можно залить вообще. Поэтому после двухсекундной безрезультатной прокрутки нужно подождать 3-5 минут. За это время бензин испариться с тарелки и станет газообразным. Потом, по ИХ словам должна завестись.

Я, например, решил проблему заводки машины на период сильных морозов очень просто: нормально заряженный АКБ, новые свечи и 98-й бензин в баке. Заводится с полуоборота. С повышением температуры буду переходить на 95-й, еще потеплеет – на 92-й.

Аккумулятор «прогревать» перед пуском двигателя нужно, но — делается это не для облегчения заводки двигателя, а для снижения преждевременного износа аккумутятора. Резкий «удар» стартера по аккумулятору, да еще в холодный период года, может вызвать преждевременную сульфадацию пластин, а моргание дальним светом или включение обогрева заднего стекла делают включение стартера для аккумулятора более «безударным». С другой же стороны, если аккумулятор уже подношеный, включение большой нагрузки перед стартером может забрать оставшийся запас ампер-часов для возможности включения стартера. И тогда стоим вообще.

Удалили мой сегодняшний пост, но все равно опишусь, утром пытался завестись не завелся, вообще даже не хватала, пошел на ближайшее СТО отказали, хотел тянуть на Киев, но попытался сам отремонтировать, ПОЛУЧИЛОСЬ, правда сам не знаю точно в чем была проблема, не было искры, сначала думал сигналка нашел валет клацал не помогло, потом вытащил и протер датчик коленвала, хотя он был чистый и подергал два разъема возле датчика, Завелась. Но хуже нет когда не знаеш конкретно что было. Может форумчане прокоментируют.

Это датчик коленвала так парит мозг иногда раз в пол года , а иногда раз в месяц, лечится просто разсоединив и соединив разъем его и все заводись, а лучше поменять я заменил и больше не приходится этим заниматься, походу это у многих бывало, даже не знаю почему, датчик чистый и разъем тоже без всяких непоняток, даже звонится до ЭБУ без проблем, но иногда парило пока не поменял и забыл по крайней мере пока не парит, а то доходило до раза в неделю.

artur писал(а): Это датчик коленвала так парит мозг иногда раз в пол года , а иногда раз в месяц, лечится просто разсоединив и соединив разъем его и все заводись, а лучше поменять я заменил и больше не приходится этим заниматься, походу это у многих бывало, даже не знаю почему, датчик чистый и разъем тоже без всяких непоняток, даже звонится до ЭБУ без проблем, но иногда парило пока не поменял и забыл по крайней мере пока не парит, а то доходило до раза в неделю. Вопрос, менял датчик , и ответный разъем тоже?

Сам датчик! Больше пока не парит, фиг знает из -за чего он так себя ведет, но прикол в том что если не завелся, выходишь открываешь капот, тупо снимаешь разъем и сразу одеваешь, идешь заводишь и завелась, а с новым такого пока нет и надеюсь хоть пару лет не будет, а там и машину продам, а может и раньше! Датчик A11-3611021, но бери оригинал, он примерно от 170грн, дешевле подвал за него не скажу, но цена сама за себя говорит- проверено не раз!

Я утром завёлся, приехал на работу, а вечером — не завёлся. Правда утром сделал сработку сигналки (дверь не захлопнул, а проверить вспомнил уже под охраной) Короче подумал, что движок заблокировала сигналка — пошаманил — не помогло. Подёргал все разъёмы (датчика коленвала в том числе) — не помогло. После первого дня попыток заводки загорелся check. Считал ошибку, получил 0646 — олписания не нашёл. Сегодня потащили меня на СТО. Там выделили нескольких ребят — затолкать в бокс. Ребята горячие оказались хорошенько толкнули, а электрик, сидя за рулём, включил передачу. Произошло чудо — машина завелась и поехала. Электрика я переименовал в шамана, так как был уверен, что инжекторы с толкача не заводятся и спросил кудесника о чудном заклинании, он сказал, что видимо свечи залил. С сигналкой нужно быть по-аккуратнее.

Ещё ситуация была. Машина недельку постояла без заводки и када надо — не завелась. Проверил аккумулятор — вроди в порядке: лампочку зажёг ярко; у тестера стрелку зашкалило, та и стартер живенько крутил Я подёргал разъёмы, чё-то спиртиком потёр — не помогло. Вытянул свечи, посадил жену старте крутить — сморю искр нет. Посмыкал свечные провода, воткунул все 4ре свечи взял их в руки шоб всё видеть, жена крутанула стартер а меня долбануло током, и тут меня осенило , что теперь искра будет. Поставил свечи назад — машина завелась. Не могу не похвалить наш аккумулятор. 4ре года машина на улице и в жару и в холод, а он ещё родной стоит и я его ещё не заряжал. У знакомых опелей и шевролей такого же возраста акб уже по несколько раз меняли.

artur писал(а): Сам датчик! Больше пока не парит, фиг знает из -за чего он так себя ведет, но прикол в том что если не завелся, выходишь открываешь капот, тупо снимаешь разъем и сразу одеваешь, идешь заводишь и завелась, а с новым такого пока нет и надеюсь хоть пару лет не будет, а там и машину продам, а может и раньше! Датчик A11-3611021, но бери оригинал, он примерно от 170грн, дешевле подвал за него не скажу, но цена сама за себя говорит- проверено не раз! Заехал в Авто Азию в Киеве, предложили два датчика коленвала, все лицензионные, оригинала нет, один 105грн но сказали что 2008г в амулет не подойдет,он для более ранних ,не правильно будет считывать, а за 74грн это мой, хотя я думаю это просто индукционный датчик считывать он будет одинаково, лиш бы питание не перепутать +-,короче поставил новый посмотрю как он себя поведет

Читать еще:  Пежо 307 ремонт акпп

Нашёл одну причину периодического незаведения. Плохой контакт разъёма на катушке зажигания. Вложение: 261020122671.jpg [ 229.58 КБ | Просмотров: 197 ] Почистил, воткнул посильнее. Пока заводится, буду наблюдать. Вложение: 261020122672.jpg [ 132.06 КБ | Просмотров: 197 ]

Тоже самое было , и не однократно, проблема в разъеме датчика коленвала, заменил датчик, пока нормально.

все разъмы заселиконил с первого года, пока проблем нет.

Sanek555 писал(а): все разъмы заселиконил с первого года, пока проблем нет. Ты просто силиконом залил, или там какая-то смазка. Напиши подробней. Грубо говоря чего в магазине спрашивать, а то про смазку для разъёмов как-то смешно выходит.

взял обычный хадовский силиконовый смазка в балоне и обильно обгадил разъемы, и тот что на датчике скорости тоже. http://xado.ua/smazka-siliko novaya кроме того она же применялась на междверные гофры. вообще по всем резинкам

abver писал(а): . Пока заводится, буду наблюдать. Сам себе отвечаю. Опять не заводился, вечером с работы. Разъёмы подёргал — не помогло. Попробовали с толкача — не завёлся, зато после 2й попытки «с толкача» — завёлся ключом. Через день, дома собрался повозиться, а он заводится, как ни в чём не бывало, с пол-оборота. Не совсем понимаю как может действовать датчик коленвала на запуск двигателя (ведь когда я кручу стартер — коленвал тоже крутится ?) Однако, заказал датчик коленвала. Завтра должны привезти. Поменяю посмотрю. Да, на датчик коленвала грешу, потому что, как-то не заводился и засветил ошибку этого датчика. Я на стартере проехал метра три туда-назад, после этого завёлся и ошибка пропала.

abver писал(а): Не могу не похвалить наш аккумулятор. 4ре года машина на улице и в жару и в холод, а он ещё родной стоит и я его ещё не заряжал. У знакомых опелей и шевролей такого же возраста акб уже по несколько раз меняли. Сам с родным аккумулятором 5 лет ездил. И поменял на новый только по тому, что машина 30 мин в тумане, ночью на трассе (была вынужденная остановка) простояла при включенных габаритах и противотуманках . После этого АКБ перестал крутить. Завели «с толкача». И после этого АКБ крутил как и прежде. Но это был первый «звоночек» к замене. Я долго думать не стал и через несколько дней заменил аккумулятор.

у меня проблемы тож появились с запуском двигателя, когда захочет заведётся, нет желания никак, иногда при длительном мучении стартера, иногда может завестись после перекура и пару тычков по колёсам)), ездил на СТО сказали накрылся датчик температуры и давления, тот что на инжекторе, дома сам поменял, ничего не помогло, електрик посоветовал отключить АКБ, после чего проблем не было полмесяца, две недели назад поменял свечи и два провода, позавчера при включении лампочка чек енджине при включении зажигания помигала, потом слева в углу выскочил знак «Г», исчез, при последующем включении зажигания, поехал, сегодня после нормального завода при повторном заводе чек енджине вообще перестала включаться, не заводиться вообще((( отключение и включение акб не помогает, не охота тащить на буксире опять, попробую найти сам и потом отпишусь, хотя пока не знаю в чём причина — датчики, провода, предохранители или свечи

Проверь все таки датчик коленвала и его разъем, две недели мучался пока не заменил

salaar писал(а): у меня проблемы тож появились с запуском двигателя Эта проблема мне столько нервов потрепала. Но, наконец нашёл датчик коленвала, поменял и уже неделю спокойно завожусь. На 1й стр. этой темы Артур рекомендовал брать A11-3611021, я его нашёл, заказал (за 170 грн.), но привезли мне А11-1005120 (за 110 грн.) я его всё таки поставил — работает. Вот это родной, который я извлёк: Вложение: dk.jpg [ 61.14 КБ | Просмотров: 127 ] Здесь, красным кружочком выделено то место, которого нет на новом. Вложение: dk1.jpg [ 44.17 КБ | Просмотров: 127 ] Хотя там просто магнитик стоит и заголённый магнит в родном, просто видимо более точный. Кстати, при извлечении старого я заметел что он достаточно грязный. Если нет нового датчика — можно попробовать почистить родной. Датчик достать легко — (сверху из под капота) — читай: http://a15-chery.narod.ru/am ulet/10-8-4.html Ну а пока не дойдут руки до датчика, если не заводится делай следующее: 1. Сними и поставь разъём датчика (только найди его, а то я несолько раз не тот разъём дёргал) 2. Если не поможет, прокатись метр на стартере (включи первую или заднюю и включай зажигание) 3. Ну и на худой конец попробуй с толкача. У меня было раза три с толкача не завёлся, а потом завёлся ключом.

сегодня утром опять не завелась, проверил все предохранители(вытащил и назад всунул)) отключил акб, после этого завелась как ни в чём не бывало. но послеобеда при нормальном заводе и проезде 500метров вырубило и больше не заводилась(((((((((( отбукстровал електрику, завтра посмотрит, отпишу результат уже ничего не хочу, полная депресия.

Не заводится машина чери амулет причины

Не заводится машина, нет искры. Всё что можно было поменяли, или проверили на другой машине. Что подскажете? Стартер работает.

  • Не заводится после замены ДВС, Чери Амулет – 6 ответов
  • Не заводиться на прогретом двигателе Чери Амулет – 3 ответа
  • Почему не заводиться Чери Амулет? – 3 ответа
  • Не заводится Чери Амулет – 2 ответа
  • Не заводится Чери Амулет – 2 ответа

Машину всё таки завёл. Было дело в стартёре, стартёр забирал всю энергию, а мозги работают только при 9 вольт. Если меньше то мозги блокируют всю систему зажигания.

Список поменянного пожалуйста!

И перепробованного. Чтоб лишнего не печатать!

Если уже всё поменяли(в том числе и катушку? ), тогда остаётся неисправен ДПКВ — если и его меняли, тогда неисправен блок управления двигателем(неужели и он заменён? ). Иммобилайзер в комплектации имеется?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена масла КПП Чери Амулет

Нет питания на реле топливного насоса в Чери Амулет

UPD 11.04. Пришли ВВ-провода Tesla. В день прозвонки цепей заодно скинул фишку лямбды (по совету одного человека, несмотря на то, что прошита на Е0). Походу фишка намокла и коротила. Заменил провода сегодня, машина завелась — все ок

История:
Всем привет) Как-то раз поставил машину после очередной поездки и спустя пару дней снова собрался по делам. Выхожу, завожу — не заводится. Крутит-крутит как бешеный (заряд аккума есть), но не схватывает вообще. Будто вода залита вместо бензина. Никаких признаков при крайней поездке не было. Все работало в штатном режиме и тихо. И машина просто стояла, к ней не подходил вообще.
— Искра есть на 2 и 3 цилиндрах, на 1 иногда проскакивает. На 4 ни разу не появилась. Не исключаю ВВ провода — уже в пути, жду
— Мерил сопротивление первичных и вторичных обмоток на катушке — значения как в книге.
— Свечи не причем (ну и их у меня 2 комплекта).
— Бензонасос перед стартом жужжит. С патрубка бензин бежит. С колодцев пахнет бензином. Свечи мокроватые. Значит насос работает, топливо попадает в цилиндры.
— Массы зачищены
— Разбирал ЭБУ — подгаров никаких.
— Прозванивал все датчики до штекера ЭБУ — всё звонится. Масса на ЭБУ есть, соответственно и питание тоже. На приборке как и должен загорается чек при самодиагностике
— ДПК тоже можно исключить, т.к. искра есть хоть и на некоторых свечах, бензонасос работает. Ну и их у меня тоже 2 штуки
— ЭБУ прошит на Евро-0
— Топливный фильтр новый (от Приоры, если что, не «родной»)
— Воздушный фильтр чистый
— Ремень ГРМ на месте

Читать еще:  Почему антифриз разного цвета

Есть нюанс. Заправился за 15 минут перед окончанием крайней поездки (остаток 5 л, заправился ещё 5 л). Но если бы бензин был таким плохим, то дергалась тогда уж.
И при неисправности катушки хоть как бы схватывала и троила/двоила.
Погода была очень сырая по попытке завести, был дождь. Может как то связано

Как вариант, из-за чего ЭБУ может уходить в защиту?

Куда ещё смотреть, пока у меня есть время при ожидании ВВ проводов?

ок спасибо я думаю они мне очень скоро понадобятся я уже три раза в них лазил очень гидроскопичное место

Да сырость проблема не только у мули но расположение этих релюшек и самих мозгов ЭБУ конечно же странное прямо в самой сырости

Да с ВАЗ можно подобрать

спс у меня так же было подобрал с жигулей РАБОТАЕТ

скажите пожалуйста, не заводилась, то есть и не крутил стартер. у меня ситуация такая; ехал себе ехал и вдруг заглохла. пока катился попробовал скоростью , завелась , снимаю со скорости , глохнет. . пробую завести , стартер крутит и не заводится. снял датчик холостого хода, а он засратый копотью. ..снял первую свечу — чистая. где искать причину.

Амулет 2007г. приехал на стоянку лето, тепло, сухо. Через час выезжаю, завелся с пол тыка, но у шлагбаума заглушил для оплаты парковки, заводиться не хочет, даже не хватает. Парковщик сказал, не мучай, не заведешь, постоит и заведется отлично. Объяснил, что на Чери Амулет такое часто замечал у себя на парковке. Причин ни кто не знает. Я подождал и завелась с пол тыка. Что за Магия. Кто знает.

У меня полгода проблема такая: стартер крутит, но нет завода двигателя. В жару такое чаще бывает. И это может произойти в любой момент. Кто подскажет?

+Geryk Vova обороты держит из-за датчика холостого хода. поставил бошевский и все обороты держит.

Kirill в мене не заводилась з буксира завели і вона працювала на 3 тисяч оборотах і не падали обороти

Привет, у меня тоже такое было, родные релюшки пришлось выбросить, очень сильно окислились. Так как не было где купить родные, купил две релюшки от ВАЗ 2110 от Бензонасоса, по схеме подошли как родные и пока работают. Но если покупать ВАЗовские, то только хорошего качества, чтоб не стать среди дороги.

Чери амулет не заводится






Полезный совет

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом продувки цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин — свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

3.1.2. Неисправности в системе пуска
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причина — перегорание предохранителя в блоке силовых предохранителей, установленном в подкапотном пространстве, нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорают контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью дополнительного вольтметра (например, входящего в состав автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

3.1.3. Проверка системы зажигания

Предупреждение
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой силе тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками
.

Полезный совет
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз
.


1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания.
2. Проверьте исправность катушки зажигания (см. «Проверка катушки зажигания»).

3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля (например, к впускной трубе). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждения
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.
Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

4. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей» машины.
5. Если после замены проводов искра не появилась, замените катушку зажигания (см. «Снятие и установка катушки зажигания»). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей» машины.
6. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем

3.1.4. Проверка системы питания двигателя
Основным показателем исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе. Но для начала рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра»), так как эта процедура проста и не займет много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.

Предупреждение
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.(см. «Система питания»).


2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Проверка давления топлива в системе питания»). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 3 кгс/см2.
Возможны следующие причины снижения давления:

– неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливного насоса);
– засорен топливный фильтр;
– неисправен топливный насос.
Способы устранения этих неисправностей вы найдете в разд. 5 «Двигатель»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector