Фольксваген пассат замена ремня грм

Замена ремня ГРМ пассат В3 на двигателe RP

Эффективность работы любого двигателя внутреннего сгорания зависит от многих факторов. Среди них важное место занимает правильная установка фаз газораспределения, которая обеспечивается приводом ГРМ. Особенность этого устройства заключается в том, что необходима периодическая замена ремня ГРМ Пассат В3.

Бо́льшая часть владельцев доверяет эту операцию специалистам, но при желании её выполнить может сам владелец. Особых затрат, кроме приобретения нужных «расходников», не потребуется.

Об автомобиле

Впервые эту модель автомобиля потребители увидели в начале 1988 года. Первые образцы были с кузовом седан, несколько позже свет увидел универсал. Потребители хорошо приняли эту модель, которая в процессе производства комплектовалась несколькими модификациями двигателей, выглядела по-современному как внутри, так и внешне. Комплектацию покупатель мог выбрать на любой вкус, предлагались варианты CL, GL, GT, GLX.

Первая из них была самой простой, не имела даже тахометра, вместо которого монтировали часы. В дальнейшем появился гидравлический усилитель в рулевом управлении, который с 1991 года стал обязательным элементом для всех модификаций. А также на «люксовых» модификациях появились электрические стеклоподъёмники, бортовой компьютер.

Устанавливаемые моторы

Для комплектации машины предлагалось несколько вариантов моторов, работающих на бензине, дизельном топливе. Их рабочий объём был от 1600 до 2800 см 3. С 1991 года появилась ещё одна версия, которая представляла собой турбодизель рабочим объёмом 1800 см 3. Моторы работали с пятиступенчатой механикой или четырёхступенчатым автоматом. Потенциальный покупатель мог выбрать автомобиль с приводом на передние колёса или модификацию с приводом на все колёса.

Силовые агрегаты в системе питания могут иметь:

  1. Карбюратор.
  2. Полуавтоматический карбюратор.
  3. Моноинжектор.
  4. Систему распределённого впрыска.

Моторы этой модели автомобиля считаются неприхотливыми, надёжными. В приводе механизма ГРМ в большинстве моторов применяют зубчатый ремень, но двигатель модели ААА (VR6) имеет в ГБЦ цепь.

8 клапанные

На Пассатах третьего поколения устанавливали более десяти моделей моторов. При правильном и своевременном техническом обслуживании, использовании качественных расходных материалов, пробег может быть более 300 тыс. км.

Двигатели, у которых ГБЦ имеет 8 клапанов:

  1. Карбюраторный мотор RF с рабочим объёмом 1600 см 3.
  2. EZ/ABN также карбюраторный объёмом 1600 см 3.
  3. Моновпрысковый движок RP объёмом 1800 см 3.
  4. Моновпрысковый мотор ABS с тем же рабочим объёмом.
  5. Модель AAM с моновпрыском.

Эти силовые агрегаты имеют катализатор в системе вывода отработанных газов. Технические характеристики моторов не позволяют автомобилям достигать высоких динамических показателей. В них имеется встроенная система самодиагностики.

Инжекторные моторы, имеющие распределённый впрыск в системе питания:

  1. PF установлен впрыск Digifant, рабочий объём 1800 см 3, мощность 107 лошадок.
  2. PB с тем же впрыском, мощностью 112 л.с.
  3. 2E с тем же впрыском. Мощностью 115 лошадок.
  4. ADY, AGG, впрыск Simos, мощность 115 лошадиных сил.

Специалисты отмечают хорошую ремонтопригодность двигателей. К проблемам, которые наиболее часто случаются с этими моторами, относят повреждение прокладки из резины между инжектором и коллектором, выход из строя датчика холостого хода, позиционера в дроссельной заслонке. Обрыв приводного ремня не приводит к повреждениям клапанного механизма.

16 клапанные

На Пассатах третьего поколения 16 клапанов в ГБЦ имеет двигатель KR, рабочим объёмом 1800 см 3, впрыск механический K-Jetronic, развивает мощность 136 л.с. к шестнадцатиклапанникам также относят модель 9А, развивающая 136 л.с. Впрыск на этом моторе KE-Motronic, работает на 95 бензине, имеет катализатор в системе отвода отработанных газов. Считаются более капризными, сложными в ремонте, обслуживании. Чтобы обеспечить необходимое давление топлива в системе питания устанавливают два электрических бензонасоса.

Процедура замены на моторе RP

Ремень ГРМ привода клапанного механизма на двигателе RP Пассата третьего поколения требует периодической замены. Многие владельцы не рискуют самостоятельно выполнить такую операцию, но самостоятельная замена не представляет собой сложной процедуры, вполне под силу водителю.

Специального оборудования, инструмента искать не приходится.

Приобретаются необходимые запасные части:

  1. Зубчатый ремень.
  2. Натяжной ролик.
  3. Автомобильный домкрат.
  4. Подставку под кузов автомобиля.
  5. Противооткатные башмаки.
  6. Набор гаечных ключей.

Проведению замены ремня в моторном отсеке мешает корпус воздушного фильтра, его необходимо демонтировать, после этого места будет вполне достаточно. После этого на правом переднем колесе ослабляют колёсные болты, приподнимают кузов домкратом, устанавливают подставку. Под задние колёса следует установить башмаки, чтобы исключить откат машины, снимают переднее колесо со ступицы.

Основной порядок действий

  • Снимают верхний пластиковый защитный корпус механизма ГРМ.
  • Следующим шагом будет установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку, должны совпадать три метки.
  • Убедившись в правильности установки меток, снимают оставшийся защитный корпус. Для удобства дальнейшей работы можно маркером пометить расположение шестерён коленвала и распредвала.
  • Подошла очередь для снятия шкивов коленвала, они крепятся четырьмя болтами. Отворачивают их шестигранником на «6». Коленвал от проворачивания необходимо застопорить.
  • Ключом на «15» отворачивают болт натяжного ролика, ослабляют натяжение зубчатого ремня, снимают его с двигателя.
    Далее демонтируют ролик натяжного устройства.

Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в обратной последовательности, но перед этим следует убедиться в правильности установки меток. По окончании работы поворачивают на два оборота коленвал, чтобы проверить совпадение меток. Поворачивать коленвал для установки или проверки меток, можно ключом за болт на шкиве.

Установочные метки

На этом моторе имеются метки ГРМ Фольксваген Пассат В3 для правильной установки фаз газораспределения.

  • Первой проверяют метку на шкиве коленвала и блоке цилиндров. На шкиве имеется риска, которая должна совпадать со стрелкой на защитном корпусе привода ГРМ.

  • Вторую метку можно увидеть при снятии резиновой заглушки на корпусе механизма сцепления. Метка на маховике должна совпадать с выступом на корпусе механизма сцепления.

  • Ещё одна метка имеется на шестерне распредвала. На более новых моторах её располагают с внешней стороны, на старых моделях она находится с внутренней стороны, должна совпадать с плоскостью головки блока цилиндров. И также правильность установки меток можно проверить по расположению бегунка распределителя зажигания. Для этого снимают его крышку, средина бегунка должна располагаться напротив риски корпуса распределителя зажигания.

  • Только при совпадении всех установочных меток можно быть уверенным, что фазы газораспределения выставлены правильно.

Срок службы ремня

Инструкция по эксплуатации этого автомобиля рекомендует производить замену ремня при пробеге 90 тыс. км. Известны случаи, когда у новых моторов ремень служил более 120 тыс. км. Сегодня таких моторов уже нет, поэтому о таком пробеге можно не мечтать. Рекомендуется не превышать показатель более 60 тыс. км.

Срок службы этого изделия зависит от многих факторов. Среди них большую роль играет техническое состояние силового агрегата. Материал зубчатого ремня отрицательно реагирует на попадание технических жидкостей в его рабочую зону, особенно моторного масла. Источниками протечек моторной смазки могут быть изношенные сальники коленвала, распредвала, промежуточного вала.

В процессе эксплуатации мотора происходит износ шеек валов, резинового уплотнения сальников на этих валах. Устранить течь возможно только установкой новых сальников. А также способствует ускоренному износу зубчатого ремня состояние зубьев шестерён в приводе ГРМ. После пробега более 200 тыс. км высота профиля зуба уменьшается, что способствует срезу зубьев на ремне. Исходя из этого можно рекомендовать проводить замену при пробеге 60 тыс. км.

При каждом техническом обслуживании мотора следует обращать внимание на состояние ремня, если замечены даже малейшие трещины, он подлежит замене.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen Passat B5 1.8Т с двигателем AWT

Двигатель AWT устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005

Читать еще:  Ремонт двигателя газ 3307

Skoda Superb / Шкода Суперб (3U4) 2002 — 2008

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005

Замену ремня ГРМ я решил сделать, т.к. машине уже было на тот момент 7 лет, хотя пробег был всего 70000 км (хочется верить, что родной) + надо было менять поликлиновый ремень. Говорят, что на двигателях AWT в случае обрыва ремня ГРМ, гнутся клапана. Поэтому важно вовремя менять ремень ГРМ и правильно его натягивать. В принципе, ничего сложного в данной операции нет. Самое сложное — это разобрать машину Есть 2 варианта: перевести передок в сервисное положение (передвинуть передок с «телевизором» немного вперед, сняв бампер и усилитель) или разобрать полностью передок. Я выбрал второй вариант, т.к. делал данную операцию впервые и хотелось, чтобы было побольше места для манипуляций.

Первым делом ключом на 10 отсоединяем отрицательную клемму аккумулятора.

Теперь надо снять решетку с эмблемой VW: откручиваем винты, отмеченные на рисунке.

. и отсоединяем пластиковую ручку для открывания капота. Удобнее всего сразу открутить замок капота, чтобы иметь больше места.

Теперь аккуратно потянув решетку вверх, вынимаем ее из 4-х защелок.

Чтобы снять бампер, надо открутить 4 винта впереди.

. и по 4 самореза в каждом подкрылке.

После этого бампер сдергивается с направляющих.

Затем надо снять какую-то пластиковую штуковину, открутив 5 винтов.

Теперь займемся фарами. На примере левой фары: снять резиновую заглушку и открутить 4 винта крепления фары.

За левой фарой рассоединяем разъемы.

Далее снимаем воздуховод, открутив 3 самореза.

Примемся теперь за усилитель бампера: откручиваем по 3 болта крепления усилителя и 1 гайке крепления «телевизора» с каждой стороны.

Отключаем датчик кондиционера.

Вынимаем пластиковые штифты крепления радиатора кондиционера с каждой стороны.

Аккуратно отводим радиатор в сторону, чтобы шланги не были натянуты.

У меня в гараже нашлась старая резинка от лобового стекла какого-то неизвестного автомобиля, на которую и был подвешен радиатор кондиционера

Далее вынимаем датчик и откручиваем 2 винта крепления трубки охлаждения ГУРа.

Откручиваем винт слива ОЖ и сливаем ее. Я нашел шланг подходящего диаметра и аккуратненько слил всё в бутылку.

У меня получилось слить вот столько.

Теперь самая сложная часть — отсоединить патрубки радиатора, ничего не сломав. Сначала верхний патрубок: вынимаем фиксатор и сдергиваем патрубок.

Забегая вперед, скажу, что при сборке нам понадобятся новые уплотнительные кольца патрубков (номер: N 907 653 01).

Вот такое колечко в самом патрубке.

Я все отсоединенные патрубки закрывал, чтобы в них поменьше пыли и грязи летело.

Самое интересное — отсоединить нижний патрубок радиатора. В интернете полно отзывов, как народ мучился с этими патрубками. Вот и я помучился. Руками снять я не смог — боялся, что отломаю ответную часть на радиаторе. Я даже уже мысленно смирился с тем, что, возможно, придется купить новый радиатор, но обошлось. Предлагаю отличнейший способ аккуратно всё снять! Берем ромбовидный домкрат и сооружаем такую конструкцию. У меня получилось немного сложновато, т.к. домкрат расположился прямо напротив открывающейся створки гаража, и пришлось поперек класть черенок от лопаты, чтобы в него упереть ножку домкрата.

Затем надо взять тонкий стержень, который пролезет в щель между радиатором и «телевизором». У меня в качестве стержня выступил строительный гвоздь, но из-за того, что домкрат расположился далековато, пришлось вбить гвоздь в обрезок доски. Шляпку гвоздя упираем в кромку патрубка, который снимаем.

С помощью домкрата давим на кромку патрубка и сдергиваем его. Снимаем радиатор с «телевизора».

С правой стороны отсоединяем разъем.

С правой и левой сторон откручиваем винты крепления «телевизора».

И по одному винту справа и слева.

Теперь можно снять «телевизор» совсем. Я просто отодвинул его в сторону, т.к. места мне хватало. Чтобы снять его совсем, надо еще отсоединить замок капота с тросиком, если вы этого не сделали вначале. У меня там дополнительные провода идут, поэтому я не стал заморачиваться.

Перед нами такая картина.

Делаем отметки на крыльчатке вентилятора радиатора (у меня там уже была белая точка) и на самом валу, чтобы потом было проще собирать все это дело. После этого снимаем пластиковую крыльчатку.

Снимаем натяжитель ремня кондиционера и сам ремень. Компрессор кондиционера я прикрыл пакетиком, чтобы поменьше пыли на него летело.

Берем рожковый ключ на 17 и отводим в сторону натяжитель, ослабляя натяжение поликлинового ремня. Фиксируем натяжитель стержнем (гвоздем) через специальное отверстие.

Снимаем поликлиновый ремень и натяжитель.

Почти добрались до ремня ГРМ. Отводим толстый шланг вверх, а тоненький — просто сдергиваем с креплений.

По бокам отщелкиваем 2 клипсы и снимаем верхнюю часть кожуха.

И вот, что мы видим.

Теперь совмещаем метки, прокручивая вал двигателя двенадцатигранной головкой: внизу.

Вот, собственно, сам шкив. В центре двенадцатигранный болт коленчатого вала (его откручивать не надо!). Четыре винта-сателлита надо открутить, чтобы снять шкив поликлинового ремня.

Теперь осталось открутить 5 болтов, чтобы снять среднюю и нижнюю части кожуха ремня ГРМ.

На ремне ГРМ ставим отметку маркером вверху.

Отметки на старом ремне ГРМ нам нужны, чтобы посчитать кол-во зубцов между отметками и таким же образом надеть новый ремень ГРМ — чтобы кол-во зубцов между отметками было такое же.

Давим на шток успокоителя чем-нибудь (вдавливается медленно). Если успокоитель менять не будете, то нужно давить плавно, но с силой. Резко сжимать нельзя. После того, как шток утоплен, фиксируем его отверткой.

Снимаем ремень ГРМ. На фото повреждения старого ремня, которые мне удалось заметить. В принципе, старый ремень еще побегал бы. Но что уж теперь.

Теперь надо снять помпу ОЖ. Вытечет остаток ОЖ из двигателя, поэтому я соорудил вот такую трубу из пакетов, чтобы, как говорится, ни капли мимо

Решил поставить помпу Hepu P-547 с металлической крыльчаткой.

Успокоитель ремня ГРМ Ina 533 0028 20 и натяжной ролик ремня ГРМ Ina 531 0531 20.

Фиксатор резьбовых соединений Permatex 24200. Понадобится для гайки натяжного ролика ремня ГРМ (ну, по крайней мере, я там его намазал на всякий случай).

Оригинальный ремень ГРМ номер по VAG: 06B 109 119 F.

Натягиваем ремень в соответствии с инструкцией из ELSA.

В качестве проверки натяжения ремня используем сверло на 8.

. и съемник с стопорных колец вместо ключа VAG 3387 (см. инструкцию из ELSA).

Вот так натягиваем ремень ГРМ.

А это фиксатор штока из нового успокоителя ремня. Кладем в запас для будущих замен ремня ГРМ Его надо использовать вместо отвертки для фиксации штока.

В соответствии с инструкцией вставляем сверло на 8 между площадкой успокоителя и площадкой натяжного ролика.

Прокручиваем пару раз коленчатый вал (за двенадцатигранный болт) и проверяем натяжение ремня, как описано в ELSA. Если все хорошо, то радуемся. Самое сложное позади. Ура!

Теперь собираем всё в обратной последовательности. Вот новые поликлиновый ремень VAG 06B 903 137 E и натяжитель Ina 533 0077 30.

Установил всё это дело

Новые ремень кондиционера VAG 06B 260 849 A и натяжитель Ina 531 0309 10.

Всё это дело в собранном виде.

Теперь расскажу, как легко и быстро надеть нижний патрубок радиатора. Это тот, который я домкратом снимал. Руками надеть я не смог. Берем какую-нибудь веревку и пропускаем ее вот так:

Читать еще:  Как снять печку на газ 31105

Концы веревки выводим наружу и, потянув, легко надеваем патрубок

Некоторые замечания к отчету:

1) Здесь нет моментов затяжки резьбовых соединений — смотрите ELSA или какую-нибудь книгу по ремонту VW Passat B5+.

2) Заливайте новую ОЖ, т.к. в ней есть специальные присадки, которые благоприятно будут воздействовать на крыльчатку новой помпы Да и вообще хороший повод поменять ОЖ. Я пользовался оригинальным концентратом G12++ и G13. Разбавлять дистиллированной водой, как указано на этикетке.

3) Я довольно долго менял ремень ГРМ, т.к. времени было мало — по часу-два в день, когда удавалось выбраться в гараж. На то, чтобы догадаться, как снять нижний патрубок радиатора, у меня ушло 3 вечера. На всю замену ремня ушло недели 2, наверное. Всё это время держал капот открытым и после того, как всё собрал, образовалась щель впереди с левой стороны — между кромкой капота и бампером. То ли я не совсем правильно прикрутил «телевизор», то ли капот под своим весом за 2 недели с одного края провис. В общем, оставляя машину, лучше прикрыть капотик.

4) После замены ремня ГРМ уже минул год и машина прошла 15000 км. Всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу 🙂

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI

В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 самостоятельно

В список регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня механизма газораспределения. Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. В статье дана пошаговая инструкция, как выполняется замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и Б5, а также прилагается фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.

Читать еще:  Киа сид какое масло в двигатель

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:

  • трещины и потертости на поверхности;
  • зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
  • боковины обтрепаны;
  • материал расслаивается;
  • имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.

Расходные материалы для замены

Процесс замены

Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

  • набор ключей и головок;
  • отвертки;
  • специальный ключ для снятия шкива коленвала;
  • домкрат;
  • чистые тряпки.

Набор необходимых инструментов

  1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
  2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
  3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
  4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
  5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
  6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
  7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.

Совмещение метки на маховике

  • Далее снимается шкив коленчатого вала.
  • Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
  • Теперь можно поменять натяжной ролик.
  • Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
  • Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

    Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.

    После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

    Фотогалерея

    Видео «Замена ремня механизма газораспределения на Фольксваген Пассат Б5»

    В этом видео показан процесс замены, выставление меток и натяжение ремешка.

    Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат б6 с двигателем 2.0

    Чтобы работа автомобиля была эффективной, необходимо регулярно проводить регламентные процедуры по обследованию его состояния. В списке данных процедур особое место занимает обследование состояния механизма ГРМ в целом и его привода в частности. Когда ремень вырабатывает свой ресурс, его необходимо менять. Иногда это делают несколько ранее срока, установленного регламентом. Данная процедура может быть выполнена в любом автосервисе. Но мы рекомендуем выполнять ее самостоятельно, с целью получения необходимого опыта. В этой статье речь будет идти о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксваген Пассат б6 2.0.

    Когда замена становится необходимостью

    Мануал предусматривает замену ременного привода на данной марке автомобиля через 90 000 км. Но не следует забывать проверять его состояние, так как может произойти его обрыв. Если это случится, то приготовьтесь к тому, что автомобиль придется серьезно ремонтировать, затратив при этом немалые деньги. В результате обрыва ремня перестанет выполняться синхронизация движения валов, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Клапаны при этом неизбежно погнутся, а поршни и цилиндры также получат повреждения.

    Как же устроен ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы. С их помощью привод сцепляется со звездочками. Качественная резина усилена прочными нитями из стекловолокна. А вот какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:

    • поверхность потрескалась или стали видны явные следы потертостей;
    • зубья износились и стерлись;
    • торцы растрепались и стали видны отдельные нити;
    • структура ремня начала расслаиваться;
    • на поверхности видны следы моторного масла.

    Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие расходные материалы. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то обязательно следует заменить сальник, ведь наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметизацию. Масло очень опасно для ремня, так как разъедает его структуру. Прокладки лучше тоже заменить сразу. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходник будет нуждаться в замене, если на нем наметился люфт.

    Меняем привод сами

    Итак, убедитесь в том, что все необходимые расходники куплены и приготовлены рабочие инструменты. Автомобиль лучше всего расположить на смотровой канаве и поставить его на тормоз. Работы следует проводить только при полностью остывшем или теплом двигателе. От аккумуляторной батареи лучше отключить минусовую клемму, чтобы автомобиль был полностью обесточен. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта подобной сложности:

    • набор ключей;
    • головки;
    • отвертки с разными типами наконечников;
    • ветошь;
    • домкрат;
    • ключ, при помощи которого снимают шкив коленвала.

    Когда все подготовлено, можно приступать к поэтапному выполнению работ.

    1. Первым делом следует снять очиститель воздуха.
    2. Снимаем правое колесо. После этого подкладываем под кузов автомобиля опору.
    3. Демонтируем приводы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться, когда будете осуществлять монтаж этих изделий, на них лучше нанести метки, которые будут указывать направление движения. Это важно, так как если поставить ремни наоборот, то их зубцы очень быстро сточатся.
    4. С помощью накидного ключа ослабляем натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и обводного роликов и вставляем сквозь них металлический стержень.
    5. Теперь демонтируем верхнюю часть крышки, закрывающей механизм ГРМ. Держится он на двух защелках, которые придется отщелкнуть.
    6. Прокручиваем болт крепящий шкив коленвала вправо до полного совмещения меток. Должны сойтись метки на шкиве коленвала и кожухе, на звездочке распредвала и шкиве коленвала, на ГБЦ и шкиве распредвала, а еще на маховике и кожухе.

    7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого придется отвернуть болт его крепления.
    8. Прокручиваем натяжитель влево и снимаем привод ГРМ. Обратите внимание, что после снятия привода нельзя проворачивать валы. В противном случае произойдет сбой меток.
    9. Меняем натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если сами вы не сможете оценить его состояние, то пригласите для этой цели специалиста.
    10. Начинаем натягивать новый ремень.

    11. Теперь натягиваем новый привод при помощи натяжного ролика, после чего еще раз проверяем совмещение меток.
    12. Остальные сборочные работы должны быть осуществлены в обратном порядке.

    Не лишне будет еще раз напомнить про необходимость точного совмещения меток. Если гарантировать этого вы не сможете, тогда вам лучше не браться за эту работу, так как неправильное совмещение обязательно приведет к нарушениям в работе двигателя.

    Когда работа закончена, остается только проверить ее выполнение. Для этого включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

    Видео вариант

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector