Фольксваген тигуан не заводится

Фольксваген тигуан не заводится

Volkswagen Tiguan 2,0 TDI / Фольксваген Тигуан, 5дв внедорожник, 140 л.с, 6АКПП, 2007 — 2011 — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2,0 TDI / Фольксваген Тигуан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 140 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2011 г.

Отзывы о Volkswagen Tiguan 1 (2007-2016) и форум

да что вы все знаете про калужскую сборку фольксвагенов! она ни чем не отличается от немцев, даже порой у немцев хуже. так что не зная производства – не стоит писать про фольксваген тигуан того что не знаете!

Ещё раз доказано, что всё в России превращается в г….

Модератор: как-то не понятно, Ярослав, кем доказано, что доказано… аргументация.
От себя же хочу сказать (повторюсь, раз уж начал) – сомневался в “калужской сборке”, но соблазнился и купил таки фольксваген тигуан. Езжу я не мало – за месяц уже 7 тыс. км намотал (по городу). Пока ни какого повода усомниться в качестве калужской сборки. Единственно что делал – масло долил (менеджер в салоне сразу предупредил, что после обкатки на 2-4 тыс. надо будет долить масло)… больше мало не ест – замерял по щупу.
В общем – мне нравится тигуан и не то, что “говорить про него г….” – объективных недостатков назвать затрудняюсь.

Купила фольксваген тигуан 4дня назад – сейчас покатаюсь маленько, а там видно будет, что за тачка… продать никогда не поздно!

У меня фольксваген тигуан с декабря 2009 г., с тех пор:
1. зимой не работала печка, отогревала на подземной парковке, долго. так несколько раз было
2. На ходу отключался усилитель руля, очень неприятные ощущения скажу я вам, когда ты поворачиваешь и тут руль не поворачивается, после 20 м по ровной дороге включался обратно
3. Несколько раз просто не завелась – поменяли аккумулятор. И вот, прошла неделя после последнего ремонта – опять не работает усилитель, отключается когда ему захочется и включается так же. Завтра еду в сервис. Серьезно задумалась о замене автомобиля, все таки Калуга не Германия, я ездила на Хонде СРВ, Прадо, Гранд Витаре – нигде проблем не было вообще, а тут за 4 мес столько геморроя за свои же деньги! Я реально боюсь на ней ездить, т.к.непонятно что отключится с след.раз и чем это закончится. А со мной дети. Ну и шумная она. Но разгоняется хорошо и размеры хорошие. На этом плюсы закончились.

Модератор: Марина, прям ужоса нагнали :-O (я сам недавно стал владельцем тигуана)… ну то, что к зиме лучше сменить аккумулятор – это я уже понял. Но у меня еще возникли к Вам вопросы (если Вас не затруднит):
1. как я понимаю у Вас “электроусилитель” руля ?
2. у вас “дизель” или “бензиновый” (а если бензиновый – 1.4 или 2.0) ?

Всем добрый день!
Читаю и диву даюсь… это вы тут про Тигуан. Усилитель там отключается, кто-то что-то доказал про сборку… Я в шоке от вас, уважаемые господа и дамы автолюбители. Девушка после Тойоты и Хонды называет Фольксваген шумным. Ну-ну…наверное по-наслышке, а не из опыта, я думаю! Еще бы с RAV-ом сравнили… (ни в коем случае не хочу никого обидеть). Может, конечно, мне просто повезло с машиной (имею в виду фольксваген тигуан), но это как за границу на отдых ездить – если покупать путевку (читай машину) для того, чтобы найти отрицательные моменты, то и в Бентли их можно найти.
Вообщем, я к чему – любите свои машинки и они вам ответят тем же!
С уважением,
Андрей Мурманск
P.S. У нас кстати, зимы ОЧЕНЬ суровые. Ни одной проблемы с заводом и прогревом, а у меня ведь тигуан дизель… вот так-то! Всем привет…

У меня Тигуан 2.0 TSI – я в восторге!

В конце марта купил фольксваген тигуан. Проехал всего 600км. Понимаю, что при таком пробеге отзыв делать не совсем корректно, но пока могу охарактеризовать свои ощущения одним словом – удовольствие. С нетерпением жду каждой поездки.

Читать еще:  Как снять фару шкода октавия

Обращаюсь к МОДЕРАТОРУ! Добрый день! А ВЫ купили дизель или…
У жены на 8 год пошел Сузуки Джимни. Простите, но такой факт. Когда в декабре 2009 приехал на ней на ТО, парень посмотрел, проверил и говорит:” Знаете что, нечего Вам сюда ездить!” И…Дал талон не на один, на два года. Обалдеть! По проходимости и прочем – не сравнить ни с чем. Машина Класс! Но… Всему свое время. И вот доросли до…Тигуана. У самого дизель Санта фе нью. Доволен – ужасно. И жену склоняю на дизель. Очень интересно Ваше мнение, дорогой Модератор. С нетерпением буду ждать. С Уважением к Вам, Владимир.

Модератор: я купил бензиновый тигуан 2.0, но исключительно из тех соображений, что он более динамичный в сравнении с дизелем. Но, это только потому, что не только жена, но и я сам собирался на нём кататься – что собственно и делаю 🙂 . Я думал о дизеле (может и дизельный тигуан купил бы, если бы только для жены брал), но я предпочёл динамику вместо топливной экономичности.
P.S. а про сузуки – да, машины у них хорошие, надежные 🙂 (только я слышал, что джимни угоняемый очень).

Уважаемые автовладельцы Тигуанов! В момент выбора нового авто, очень бы хотелось узнать про реальную надёжность работы узлов фольксваген тигуана (2.0 TSI; 1,4 TSI) в зимнее время (стартёр,печка, стеклоочистители и пр. “мелочи”). Под зимним временем понимается температура ночью до -45С и днём чуть пониже (градусов на 10), и так месяца 1,5-2.(например, такая в Красноярске). Прошу откликнуться и высказать Ваши замечания на этот счёт. Буду очень признателен!

Мы тоже купили фольксваген тигуан в марте 2009 года ездить начали только в мае. Сразу через две недели мы заглохли на ровной дороге. Больше машина не завелась, вызвали эвакуатор. Когда вернули из сервиса, через 3 дня снова нас везут на эвакуаторе. Опять заглохли на дороге (двигатель перестает работать и просто накатом машина останавливается). В этом сервисе поменяли бензонасос. Выписали нас из сервиса через недели. Поездили неделю и пять встали. Сил больше нет.
Заменили что то в двигателе (сказали мозги у него полетели). Ждали неделю, и через 5 дней снова встали. На этот раз на поменяли провода и кабели, которые подают бензин.После все было идеально, зиму ездили превосходно (даже в -30 машина спокойно заводится). Сегодня мы опять заглохли на дороге. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА! Новую машину ремонтируют уже в ПЯТЫЙ РАЗ. В ней ничего родного не осталось! Что же делать. Менять на другую они ее не хотят. Раз купили, значит пользуйтесь. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ! УЖЕ УСТАЛИ!

Тигуан не заводится стартер не крутит

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 1.4 TSI / Фольксваген Тигуан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 150 л.с, 6МКПП выпускающихся c 2015 г.

Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Почему не крутит стартер?

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Автомобильный стартер в разрезе

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

  • сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
  • используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
  • после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
  • далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
  • выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.
Читать еще:  Разборка заднего моста уаз

Зачастую одной из основных причин, почему стартер не крутит, при этом щелкает, является полностью разряженная батарея. Если с ключа не получается запустить ДВС, механизм может реагировать и демонстрировать некоторые признаки жизни. В частности, когда вы начнете поворачивать ключ, вы можете услышать тот характерный и мощный щелчок либо же механизм сможет прокрутить ДВС, но только один раз. Чтобы решить проблему на моторе бензин или дизель, попробуйте зарядить батарею — возможно, после этого силовой агрегат заведется.

Составные элементы механизма

Каждый автолюбитель знает, для чего в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.

Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

  • в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
  • когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
  • при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
  • в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.

Окисление контактов АКБ

Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.

Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:

  1. Механизм мог отключить или периодически выключаться из-за того, что в сети случилось короткое замыкание. В результате этого могла сгореть одна из обмоток — таким образом, механизм даже может задымиться. Кроме того, характерным симптомом для этой поломки является неприятных запах гари в проводке.
  2. Выход из строя втягивающего реле. Это может привести к нарушению работы бендикса. Сам механизм отказывается контактировать с силовым агрегатом.
  3. Произошло истирание зубов бендикса, соответственно, этот компонент не может сработать и завести агрегат в результате отсутствия контактов.
  4. Произошла поломка в работе электрической схемы непосредственно стартера. Мог перегореть один из проводов либо выйти из строя один из контактов (автор видео — NazipovValera).

Как решить проблему и завести двигатель?

Как завести машину, если стартер вышел из строя?

Вариантов решения проблемы несколько:

  1. Самый распространенный — завести двигатель с толкача. Машину необходимо толкать, пока она не сможет развить определенную скорость, необходимую для старта, желательно на третьей или второй передаче. Только автомобиль с коробкой автомат с толкача завести не удастся.
  2. Попробовать замкнуть стартер. Для этого вам потребуется отвертка, а также гаечный ключ. Размер ключа необходимо подбирать в соответствии с расстоянием между клеммами реле — замкнуть нужно будет именно их. Селектор коробки выставляется на нейтральную передачу, нажимается педаль тормоза, при этом ключ должен находиться в необходимом положении.
  3. Как правило, стартер приходится просто ремонтировать, но как показывает практика, данный механизм редко подлежит ремонту. Произвести ремонт будет целесообразно, если выйдет из строя бендикс либо реле. Если же неисправности затронули электрическую систему, то устройство нужно будет заменить.

Заключение

В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.

Видео «Как выявить причину поломки стартера»

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Машина vw тигуан, 2010 г, 1,4, 150 лс. Стартер крутит, но не заводится.

  • Почему загорелся на панели EPC и двигатель, машина «молчит» и писк в двигателе? – 4 ответа
  • Долго заводится Фольксваген Тигуан – 2 ответа
  • Почему плохо заводиться Фольксваген Тигуан, дизель? – 1 ответ
  • Вначале пропала тяга, потом заглох и больше не заводится, Фольксваген Тигуан – 1 ответ

От себя коротко добавлю: только из-за ДПДЗ двигатель не запускается вообще. При неисправности других датчиков мотор хоть как-то, но работает, что бы доехать до дома, до сервиса.

Чек если горит, то надо делать диагностику.

Про Фольксваген Тигуан

Прочитал пост про Патриот, и навеяло, вспомнил, что ещё в 2012 году, в тогда ещё не мертвом ЖЖ я написал свой пост про Тигуан, не могу не поделиться им на этой волне. Позже напишу также про опыт эксплуатации аж двух УАЗ Патриотов подряд.

Как то летом позапрошлого года решили мы купить жене машину, жена после стотыщ объездов всех авто магазинов выбрала фольксваген тигуан, потому что он красивый и белый. А у меня уже сто лет как был Мицубиси Л200 дизельный, так что я насоветовал, конечно, дизельный. Надо сказать что Мицубиси Л200 самый унылый автомобиль в мире. Уже четыре года и 200 тысяч километров он ничем не радует. Сел в машину, повернул ключ и поехал. Скукокта.
Тигуан же таким простаком не оказался и прямо в автомагазине начал радовать причудами. В то время, как я сидел в новой машине и разглядывал рычажки и кнопочки, супруга с представителями автосалона о чем то договаривалась в метрах тридцати от машины. И случайно нажала кнопку блокировки замков.
-вжик! — сказали замки.
Я вознамерился выйти из машины, но не тут то было. Изнутри машина не открывается, если закрыта снаружи. Мне было очень жарко, грустно и одиноко. Махание руками и призывные крики ни к чему не приводили, ибо немецкая шумоизоляция не давала шансов. Я был помилован и выпущен только тогда, когда догадался побибикать. На мой вопрос «А почему это нельзя выйти из машины?» манагер авто магазина сообщил с важным видом что это передовая система безопасности фольксваген и все такое. Удивило меня то что обезопасить надо автомобиль не от проникновения извне, а от покидания оного. Но, подумал я, куда мне со славянским рылом в немецкий ряд.
Второй разик машина преподнесла сюрпризик в первую же зиму, которая была на удивление теплой но снежной. Внезапно перестала работать печка. Совсем. Не крутится вентилятор. Манагер в автомагазине сообщил, что проблема известная, печку надо менять, однако в наличии нету, и что там той зимы осталось четыре месяца всего, а весной уже оттает, и в следующем году точно печка будет, а пока можно поехать на мойку или на теплую парковку и там печка оживет, и все будет нормально до той поры, пока снова не замерзнет. И действительно, специалист свое дело знал туго. Печка на мойке оттаяла, и заработала как ни в чем не бывало. Только на следующее утро замерзла снова. Так что эпопея с оттайками продолжалась до весны. До той самой поры, пока не лопнул шланг.
А случилось это так: однажды жена говорит
-что то ты купил люто воняющую незамерзайку, стоит побрызгать, так воняет в машине, что хоть на улицу выходи и жди пока проветрится. Решил я незамерзайку слить и налить воды, благо уже весна и не замерзнет. Нажал я рычаг помпы и гляжу как дворники сгоняют незамерзайку с окна, жду пока сольется. Вонь стоит, глаза слезятся. Ну что делать, терплю. Терпел до тех пор, пока не почувствовал, что нога намокла. Поглядел на коврик — «Ба!» да он полный незамерзайки! Опять поездка в родной сервис, краткий диалог с знакомым уже манагером, который сказал в беседе со своим коллегой -«Смари-ка и у тигуана тоже течет», обещание манагера, что в течении месяца блок управления двигателем, который залило незамерзайкой и все сгнившие шланги заменят и автомобиль будет лучше нового. К чести сказать, все так и получилось. Не прошло и месяца, как шланги и накрывшийся уже к тому времени блок управления двигателем заменили, и все стало в порядке.
Двигатель. Двигатель весьма неплох, динамичен, ловко разгоняет машину, не заводится в 15ти градусный мороз без посторонней помощи и дьявольски жрет масло. На мой вопрос к манагеру- какого, собственно, он так жрет масло безбожно состоялся такой диалог:
— аццко жрет масло в тигуане
— ну это же дизель
— но в моей то машине масло не жрет, там тоже дизель!
— но это же дизель с объемом в два литра! Все дизеля с большим объемом жрут масло!
— но у меня дизель в два с половиной литра и не жрет.
— ха! Так это же турбодизель! Жрет из-за турбины!
— у меня тоже турбо и пробег уже 160 тыщ. И не жрет.
— Какая у вас машина?
— Мицубиси Л200.
— немецкий дизель должен расходовать масло!
Вняв убеждениям манагера я насыпал побольше канистр с маслом в багажник этого чудного автомобиля, и жена снова начала радоваться прыти и комфорту самобеглой коляски. Ровно до тех пор пока не начались морозы этой зимы, когда мы и узнали, что маслоед не заводится при температуре ниже чем -15. В очередной раз, когда я был в командировке, тигуан сиротило стоял на стоянке целых пять дней и не мог завестись из-за мороза в 17 градусов самостоятельно, а его старшего брата Л200 не было и выручить, прикурив малыша было некому. Тут я приехал и решил заводить тигуана. Привычно кинул провода, начал процесс пуска помороженного двигателя. Тыр-Тыр-Тыр. Наконец то завелся. Сижу я в машине, которая трясется как старый паркинсонщик, салон наполнен низкочастотным гулом, как на моих глазах ровно посредине лобового стекла внизу образовалась трещина и не спеша полезла вверх. Отойдя от нижней кромки лобового стекла примерно 15 сантиметров она четко по-немецки разделились на две части которые повернули в разные стороны под прямым углом к панели. Было очень красиво и необычно наблюдать такую четкость поведения трещин и восхищатся сумрачным немецким гением, заложившим возможность образования геометрически правильных трещин, а не хаотичной паутинки, как обычно.
Коробка передач. Коробка передач просто удивила. Такое ощущение, что она не от этого автомобиля и сделана, к примеру не на фольксвагене, а на АвтоВАЗе или еще где то. Работает безупречно, ничего не течет и не отваливается. Передачи переключает четко и во время. Сильный диссонанс вызывает по сравнению с остальными агрегатами этого чудомобиля.
Рулевое управление. Очень острое и точное, как и подобает немецкому автомобилю. Удивил только дизайн рулевого колеса. В нижней его части, в самой спице имеется прямоугольное такое отверстие. Куда как раз влезает палец. Влезает. Но, как выяснилось, не вылезает. А не вылезает он ввиду того, что отверстие коническое и на обратное стороне имеет жуткий и острый облой. Так вот дамы и господа! Не засовывайте пальцы в руль тигуана, особенно на ходу, как это как то сделал я. Очень больно и опасно. Если бы не пилка жены для ногтей, которой я ловко отжал облой от пальца, а потом и сточил этот треклятый облой, вообще пропал бы. Видать эта дырка в руле часть той системы безопасности, которая не должна выпускать злоумышленника из машины, и чтобы он еще в отчаянии застрял в руле, чтобы его окончательно унизить.
По остальным агрегатам нареканий нет. Нельзя же считать проблемой вытекший амортизатор, дворники, которые невозможно так просто заменить, ибо капот не дает возможности их откинуть, и надо глушить двигатель в тот момент, когда они находятся на взмахе, что бы они замерли, и прочие мелочи.
Отличный, качественный немецкий автомобиль,
На момент написания пробег 22 тыщи км. Набирается медленно, что поделать, ездить полноценно можно только летом в сухую погоду и днем.

Читать еще:  Как установить магнитолу в ваз 2107

Volkswagen Tiguan. И снова топливо всему виной

Если кто не знает, докладываю: «В каждом автосервисе живет добрый домовой». Иначе откуда взяться такому эффекту, о котором все наслышаны: «Эффект автосервиса». Ну например: автомобиль внезапно стал «троить», чахнуть и глохнуть. Что делать? Ясное дело, в автосервис. Приезжают, загоняют в ремонтный бокс, а машина, только увидев ключ зажигания – пугается и тут же заводится, неисправность куда-то пропадает. Или другое: в понедельник приходит машина с неисправностью, например, дроссельной заслонки. Неисправность диагностируют, находят, ремонтируют. А во вторник приходит автомобиль точно с такой же неисправностью. И в среду. И в четверг.

Так и у нас было помните, совсем недавно мы рассказывали о неисправности автомобиля Lada Priora: http://autodata.ru/article/all/lada_priora_ne_zavoditsya/ ? И только-только мы сделали эту машину, как на ремонт поступил Volkswagen Tiguan. Фото сделано уже после того, как причина была найдена:

Под капотом, естественно, всё разобрано, «голова» снята и, прошу обратить внимание, все технические жидкости слиты аккуратно и вовремя, а не в процессе работы.

Понимаю, что кому-то такие подробности не нужны, но насколько я знаю, форум и сайт компании Легион-Автодаты читают не только зубры ремонта и автомобильной диагностики – начинающие товарищи тоже заглядывают. Так вот для них скажу специально, хотя Америки не открою. Но хотя бы напомню, так как иногда приходилось видеть: зайдешь в какой-то бокс, а там на полу куча склизких опилок и лужи масла, то ли не успели «поймать струю масла», то ли так работают: «на пол и опилками затереть». Конечно, это все пишут в мануалах, только кто их читает: «Прежде чем снять деталь, проверьте и удостоверьтесь, что технические жидкости слиты». Мелочь, вроде бы! А теперь представьте, приедет ли к вам снова клиент, если зайдет в бокс и увидит на полу лужи масла? Еще: если планируете повторно использовать антифриз, моторное масло и прочее – сливайте только в чистую ёмкость. Чистую! Понимаю, кто кому-то может показаться, что операционная тщательность и чистота тут не нужны, но можете мне поверить: «Клиент да, может и не узнать, что ему залили обратно тот же самый антифриз или моторное масло из грязной посуды. Но у вас внутри останется чувство «неправильности». Если можете так жить – живите, но в нашем автосервисе к таким мелочам относятся щепетильно.

На фото выше, кстати, видно, что под мотором поддон блестит. Да, это масло. Но не наше, мы-то слили всё через специальный отсос. Значит, «кто-то и когда-то» так заливал в мотор моторное масло. Разлил? Ну и наплевать. Хотят тут, скорее всего, прослеживается другая беда: видите масляный фильтр и как он расположен? Под углом. Значит, его снимали до того, как масло из мотора было слито. Просто открутили, а оттуда хлынуло масло (нарушена технология порядка разборки). И поддон в масле это ладно, а вот масло на теле мотора – это помойка под капотом. Но если кому-то нравится так ездить – не вопрос.

Теперь о самом автомобиле, чтобы стало понятнее, о чем будем говорить:
Volkswagen Tiguan — компактный кроссовер компании Volkswagen, производится с 2007 года. Построен на платформе Volkswagen Golf.
В настоящее время автомобиль выпускают на заводах Volkswagen в Вольфсбурге Германия и Калуге Россия. Автомобиль был представлен в 2007 году на Франкфуртском автосалоне, в том же году на автосалоне в Шанхае Фольксваген представил Tiguan HY Motion на водородных топливных элементах.
Автомобиль выпускается как с приводом на переднюю ось, так и с полным приводом. Двигатели (устанавливаемые в РФ) — 1,4 TSI (механический нагнетатель+турбонаддув — 150 л.с и без механического нагнетателя с турбонаддувом — 122 л.с), 2,0 TSI (турбонаддув 170 л.с. и 200 л.с.) и 2,0 TDI (140 л.с.). В обоих случаях за подключение задних колес отвечает муфта Халдекс, обеспечивая полный привод с изменяемым передаточным соотношением.

Выделил тот мотор, который был в ремонте. Кому как, но по нашему мнению, для такого тяжелого кузова мотор такой литровости, пусть и с турбонагнетателем – это маловастенько. Впрочем, если топливо хорошее, то машинка бегать будет, но …

Мы же где живем? Правильно, мы живем там, где поездка на автозаправочную станцию всегда связана с игрой и удачей. Повезет – в баке будет хорошее топливо, не повезет – смотрите фото ниже:

Казалось бы, при чем этот кусок металла и бензин? Еще не догадались? Тогда со слов клиента:
— Не знаю, с чем это связано, но всё было нормально до одного момента: еду, на газ нажимаю, и вдруг под капотом загрохотало! Зазвенело! Скинул газ, потом поддал немного – и снова зазвенело!

Судя по эмоциональному описанию, это был обыкновенный эффект детонации. В глубокие подробности вдаваться не буду, коротко:
· Бензин, в качестве топлива для моторов внутреннего сгорания используется в связи с нужными параметрами детонационной стойкости
· Если бензин по каким-либо причинам теряет эту свою детонационную стойкость, то возникает «эффект детонации», другими словами: «Бензин сгорает в камере сгорания моментально и с образованием взрывных ударных волн».
· Одной из причин возникновения детонации – использование несоответствующего класса бензина для данного типа двигателя (другое октановое число).

Некоторые говорят, что «детонация – это ничего страшного, погремит немного и пройдет, это кратковременно и вреда мотору не принесет». Не соглашусь и продолжу приводить факты; на фото поршень этого мотора:

И тот кусок металла, который был на предыдущем фото, он как раз отсюда, все увидели?

Вроде бы какая малозначащая штука «детонация», а к чему привела? И кроме того, клиент, видимо, не сразу спохватился, какое-то время еще ездил. А в результате. Ну да, это новый турбонагнетатель, пришлось купить, потому что старый был неработоспособен:

Когда начали проверять, крыльчатка люфтила сильно (разбит вал турбонагнетателя), а штоковое управление (от актюатора) имело тоже недопустимый люфт:

И снова вопрос: «А при чем тут турбина?».

Но всё просто, и опять-таки укоризненный взгляд в сторону клиента (зачем было столько долго ездить?): после того, как поршень вышел из строя, подаваемый бензин в камере сгорания не сгорал, а просачивался между поршнем и зеркалом цилиндра в поддон, где благополучно размешивался с моторным маслом. А турбина как раз питается этим маслом, у турбины нет своего отдельного бачка для масла. И плохое качество масла, которое потеряло свои свойства, спровоцировало укороченную жизнь турбонагнетателя.

Как мы нашли эту неисправность? К сожалению, при нашей работе опираться на компьютерную диагностику нельзя, тут все больше «по наитию проводимых проверок».

Компрессометр: кто как, но мы всегда поддерживаем этот прибор в исправном состоянии, то есть, регулярно его проверяем и, если есть сомнения в точности показания – меняем. Лучше потратить два рубля на новый, чем ошибиться в измерениях.

Проверили компрессию. В первом цилиндре около 4 атм. Понятно, что недостаточно. Перепроверили – такое же показание. Немного залили масла в цилиндр и снова проверили – давление поднялось. А в остальных цилиндрах норма. Да, совет: выше на фото показан поршень. Обратите внимание на выемку вверху. Так вот, если зальете «маленькую ложечку» масла для проверки, то ничего не проверите – залитое масло скопится в выемке. Значит, надо чуть больше.

Что это дает: это позволяет проверить, насколько плотно прилегают кольца к стенкам цилиндра, масло уменьшает зазор между поршнем и зеркалом цилиндра. И если при проверке без масла давление было небольшим, а при проверке с заливкой масла поднялось, то внимание надо обратить на плотность прилегания поршня к стенкам цилиндра и понять, что мешает поршню и кольцам поршня создавать требуемое давление.

И опять таки: вроде бы мелочь, о чем только что сказал. Но сколько раз приходилось встречаться с фактом неправильного замера компрессии, что приводило к неправильным выводам, а далее и логично – к неразумным денежным растратам. Пример далее: «аккумулятор». При чем тут он и компрессия? А при том, что если АКБ будет слабо заряжен, то стартер будет будет крутить мотор еле-еле, и тогда весьма проблематично иметь точные показания.

А если обобщенно, тогда так (классика):
· При измерении компрессии (величины давления в цилиндре в конце такта сжатия) надо иметь:
a) Мотор, прогретый до рабочей температуры
b) Открытую полностью дроссельную заслонку
c) Полностью заряженный аккумулятор
d) Вывернутые свечи зажигания во всех цилиндрах
e) Исправность стартера

И хотелось бы обратить внимание на еще один аспект, который практически никогда не принимается во внимание при проверке компрессии – воздушный фильтр. Удивились? А тут нечему удивляться, тут простая физика: цилиндр мотора заполняется воздухом при такте всасывания, воздух из атмосферы обязательно проходит через воздушный фильтр. А если он будет забит, то и показания будут неточными.

Еще одно: не будем забывать, что все наши измерения компрессии относительны. И полагаться стоит не на точную величину замера компрессии в цилиндре, а на разницу показаний между измерениями в каждом цилиндре.

Конечно, все это мелочи. Но именно из таких «мелочей» складывается работа и результат.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector