Форд фиеста замена сцепления

MK5:Замена сцепления

Proximo сказал(-а): 30.06.2009 22:35

MK5:Замена сцепления

Добрый день, форумчане!

Подскажите пожалуйста, с машиной в последнее время стали возникать проблемы с разгоном, на старших передачах при нажатии на педаль газа растут обороты, а крутящий момент на колеса не передается (машина не разгоняется). Судя по всему проблемы со сцеплением?

Нужно ли менять вместе с диском сцепления, корзину, а также выжимной подшипник. -/
Или показать это может только внутренний осмотр (соответственно со снятием МКПП)

Подскажите где сделать с гарантией, но подешевле?

Сколько может ремонт потерпеть, или это нужно делать немедленно?
Насколько это критично (предстоит командировка, счас времени особо нет заниматься)

Заранее, огромное спасибо всем

PS Извиняюсь если тема встречалась ранее

Proximo сказал(-а): 07.07.2009 00:07

а обосновать можно, зачем все на круг менять?

я понимаю, иной раз из-за неработающих дворников в салон за новой машиной идут, но это не мой случай. м.б к сожалению

Gefahr сказал(-а): 08.07.2009 23:59

Alen сказал(-а): 09.07.2009 18:48

Proximo сказал(-а): 15.07.2009 00:36

Для МК5 все не так радужно с ценами на запчасти (оригинальные), даже у неофициалов все в сборе — около 10Круб + работа 4,5 Круб

дешевле не нашел, м.б кто знает где есть дешевле? буду благодарен за инфу

———- Сообщение добавлено в 00:36 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 00:40 ———-

Сегодня поменял сцепление в сборе. Обошлось не дешево в 16К.
Но когда сегодня узнал, что замена регулятора в кли:-/мат-контроле на hyundai NF коллеги стоит 35 тысяч понял, что еще хорошо отделался
Очень не привычно ездить с легкой как пушинка педалью. Передачи переключаются четко и резко.
Одно не радует появился какой-то странный звук — в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости — звука не слышно.

Выжимной. Проверить люфт руками. Если есть — в помойку. Если нет то промыть
бензином от старой смазки, забить новую, поставить. Пройдет еще столько же.

Корзина. Осмотреть концы лепестков. Если есть выработка — в помойку.
Если ее нет осмотреть плоскость прижима к диску сцепления. Есть выработка
больше 0.5мм — в помойку.

Маховик тоже надо смотреть — елси там выработка, его тоже менять.
При смене маховика лучше превентивно сменить сальник коленвала
чтобы потом не разбирать ради него все опять.

———- Сообщение добавлено в 13:55 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 13:53 ———-

в конце торможения перед остановкой слышен как-будто об колесо что-то перодически задевает. На скорости — звука не слышно.

Машина носом сильно клюет в конце торможения?
Если да, то что-то торчит от подкрылка сверху и задевает об колесо. ИМХО.

А чорт! Ты уже все поменял.

Дай детализацию 16тр. Что за что? И где делал? И какое впечатление о мастерах?

Proximo сказал(-а): 18.07.2009 01:28

Клюет не сильно..сегодня звук вроде пропал, надеюсь насегда.

Менял у commics на турчановом
Рассказываю про 16К — выжимной 5400(доставка в течении 3-4 дней)
3900(в течении 21 рабочего дня)

— Диск с корзиной в сборе 6100
— работа 4500
— болты и тормозуха — 250

Итого в моем варианте: 5400+6100+4500+250= 16250

Да, замена ждать не могла, так как на Нашествии пришлось немножко еще старое сцепление припалить:`( и обратно ехать не более 60 км/ч:crazy: больше просто не получалось, если тока с горки

Про выжимной нарассказывали, что вналичии его нет никогда, а заказывают только по факту и за предоплату в 50%. Про мастеров особо ничего сказать не могу, в механике не сильно разбираюсь, но диск с корзиной показал — сточенные концы лепестков и зазубрины,
а выжимной прокрутили, а он прям хрустит вовсю, да и люфт был правда небольшой . В итоге все отправили в помойку. В общем отношение мастеров неплохое,у официалов точно больше пафоса и иногда откровенного хамства

kostja сказал(-а): 21.08.2010 00:35

Всем доброго времени суток!

Начал менять : корзину, диск, выжимной. все как положено. Собрали все назад, не прокачивается сцепление. Мастера говорят, что пипец главному цилиндру. Немного почитал по просторам сети, пишут что цилиндр — вещь «одноразовая». .

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

30.04.2014 3 530

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

  1. Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
  2. Торцовые ключи на: «8», «10», «13», «15», «19» и желательно удлинители к ним.
  3. Домкрат.
  4. Пустая тара для слива масла.
  5. Набор шестигранников.
  6. Пару отверток (плоская и крестовая).
  7. Молоток и зубило.
  8. «Волшебная» жидкость WD-40.
  9. Графитная смазка.
  10. Антифриз (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
  11. Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на «10».

2. Далее снимаем «мозги», для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на «13».

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на «19».

6. Далее ключом на «10» открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на «10» открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

Читать еще:  Ошибки на даф 105

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на «8».

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на «19».

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на «10», «13» открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на «15» для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на «10».

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на «10».

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

МКПП и сцепление на Ford Fiesta, Fusion, ремонт и обслуживание

фиеста 2007г
1600 двиг на ручке

сегдоня в -2 утром отжал сцепление и завелся

постепенно убрал ногу со сцепления и заглох

завел опять прогревочные обороты 1300
убираю ногу со сцепления начинает шуметь и обороты 1100

опять жму оброты 1300 и шум уходит

когда прогрелся как следует и поехал то все вроде пришло в порядок

позвонил в сервис дилеру и спросил а вдруг у меня бракованный выжимной подшипник

ответили что масло холодное и движок его вращает в коробке поэтому он и заглох потому что ему трудно

стоит ли менять масло на аналоги например мотюль арал шелл и пр?

я посмотрел по подбору они все идет 75-90 у вех изготовителей

например
мотюль масло в коробку > motul.ru

кто заморачивался и менял напишите

После длительного простоя автомобиля Ford Fusion (от 5 до 10 дней) происходит тяжелое включение второй, четвёртой и задней скоростей, даже после прогрева коробки. После часового пробега всё приходит в норму. Данная проблема возникла с наступлением холодов. С чем это связано и каковы способы решения данной проблемы ? Спасибо за помощь.

Ford Fusion | 60 000 пробег | 2006 г. | двигатель 1.4

Появилась новая проблема, с включением 5-й передачи на Ford Fiesta MK7:

при попытке включить, вызывает скрежет и выбивает передачу,
но дает переключить если обороты около 3-х тысяч и поддать газу до начала отпускания сцепления и оооочень медленно отпускасть сцепление в самом начале, передача встает с небольшим стуком.
Далее все едет и не выбивает, все хорошо.

Хотел понять, что полетело и во сколько встанет ремонт.

Добрый день
Проблема появилась прошлой весной- если машина стоит на минусе то через 2 часа что то замерзает и ручка КПП ходит только вперед назад, а влево вправо нет ,если оставляем на передачи то с вниз рычаг с 1 или 3 переходит а влево вправо тоже нет . Приходится прогревать по 20-30 минут и потом еле еле рывком сходит. После этого чувствуются заедания минут 20-30 после окончательного прогрева все приходит в норму. Причем если больше минус то дольше прогревать надо
По форуму полазил , снял,зачистил и смазал рычаг на КПП , у которому подходят тросы.
Проблема не решилась-снова замерзла
1.Подскажите как можно снять панель где ручка КПП и как смазать сверху тросы КПП.
2.Если не поможет неужели надо разбирать КПП и ремонтировать её. ЧТо может там заржаветь или замерзнуть- там же толко масло в КПП.
3. Форумы просмотрел все у кого то были похожие проблемы но не написано как их решили
Может на форуме фиесты еще спросить или я думаю что машины фиеста фюжен и фокус похожи и кто то поможет здесь. У самого еще фокус есть но там все нормально хотя ему 7 лет.

Читать еще:  Установить пневмоподвеску на Шевроле

По поводу воя (Щас езжу на Fusion 1.4 Пробег 21 тыс)
Когда отпускаете сцепление (особенно на холодную и чем холоднее тем сильнее) появляется вой, который по мере прогрева коробки проходит но совсем не пропадает а меняет свою тональность погрякиванием (такое ощущение что подшипники работают без смазки), проевляется все это на коробках с двигателем 1,4 механика и в меньшей степени на 1,6 (У меня была фиеста 1,6 там такого небыло,хотя шум при отпущенном слега был, но не напрягал)

Пробовал в свое время менять масло на Люкви моли + Присадка Cera teak -результат есть но он минимален
Природы этого воя я так понял еще никто не нашел (кто-то писал что подшипники на холодную слишком зажаты)
Вообщем после мыторств понял что делать ничего не надо, так и езжу (и масло менять тож не надо,только проверить уровень)

alex82
Топик чуть-чуть почитай.

Jonnijonnijonni
Залезай на exist.ru либо в этот топик: Коды и цены на запчасти и там ищи / поспрошай цены на потроха коробки.

Здравствуйте!
Возникла проблема с машиной.
Машина Fiesta, 2007 г., МКПП, пробег 110 тыс. км.

История. После того, как случайно заехал в глубокую лужу стали туго переключаться скорости. Залил немного масло под чехол ручки переключения: полил немного тросики, переключаться стали нормально. Хотя в дождливую погоду опять туго начинали переключаться скорости. Т.е. то было все нормально, то становилось хуже. От прогрева переключения легче не становились. Бывало наоборот, после езды на 5-й передаче туже ходила ручка. Потом машина стояла на стоянке месяц. Сел снова за руль, а ручка стала очень тугой. Масло в это раз не помогло.
Доехал до ближайшего автосервиса, мне осмотрели только внешне машину. Хотя я просил их разобрать и смазать рычаг переключения передач, тросики, кулису. Но мастер, после того как подергал ручку переключения из салона, сказал, что у меня порвались тросики/трос, и что сейчас они на рубашке ходят. И что надо, собственно, тросики заменить. (Все выше написанное я мастеру рассказал.)

У меня вот какие вопросы возникают:
если тросик порвался, тогда почему раньше то нормально переключались скорости, то туго?
как тросик порвался, даже если он порвался, во время стоянки?

Читая форум, я стал думать, что причина в закисании рычага переключения передач (7К336)

Я конечно могу купить тросики, но имеет ли это смысл сейчас?

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

30.04.2014 3 530

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

  1. Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
  2. Торцовые ключи на: «8», «10», «13», «15», «19» и желательно удлинители к ним.
  3. Домкрат.
  4. Пустая тара для слива масла.
  5. Набор шестигранников.
  6. Пару отверток (плоская и крестовая).
  7. Молоток и зубило.
  8. «Волшебная» жидкость WD-40.
  9. Графитная смазка.
  10. Антифриз (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
  11. Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на «10».

2. Далее снимаем «мозги», для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на «13».

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на «19».

6. Далее ключом на «10» открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на «10» открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на «8».

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на «19».

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на «10», «13» открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на «15» для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

Читать еще:  Руководство по ремонту субару форестер

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на «10».

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на «10».

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

Роботизированная Коробка передач

В начале 2000г. корпорация Форд разработала роботизированную коробку передач (Ford Durashift EST), взяв за основу обычную механическую коробку iB5 от focus1,2, добавив к ней электронный блок — ECU «мозги» с электрогидравлическим сцеплением и исполнительное устройство выбора и переключения передач (два электромотора).

Такая коробка переключает скорости на порядок быстрее (200мл.сек) МКПП(600мл.сек) и АКПП(800мл.сек). Она бережет сцепление (ресурс диска сцепления доходит до 200тыс.км) и двигатель . Коробка робот обладает функцией как автоматического переключения передач, так и последовательного (секвентального) ручного выбора, пришедшего из спорта.

Роботизированная коробка передач Durashift iB5 устанавливается на Fusion, Fiesta, Mazda 2.

Коробка передач iB5 на роботе используется с измененными интервалами передаточных чисел.

Коробки не могут взаимозаменятся на механические коробки передач с двигателей 1.6 и 1.4.

← Duracshift iB5 коробка робот

Исполнительное устройство сцепления со встроенным модулем управления коробкой передач

Исполнительное устройство сцепления состоит из: электродвигателя постоянного тока, механизма приведения в действие встроенного главного цилиндра сцепления и встроенного датчика перемещения, который измеряет передвижение исполнительного устройства.

Выключение сцепления осуществляется гидравлически. Исполнительное устройство связанно с бачком гидропривода тормозов с одной стороны, а с другой стороны через напорную магистраль — с рабочим цилиндром сцепления. В корпус исполнительного устройства сцепления встроен модуль управления коробкой передач, который оценивает и обрабатывает входящие сигналы для управления исполнительными моторами переключения передач.

Исполнительное устройство сцепления принимает на себя функции, которые на автомобилях с обычным сцеплением должен был выполнять водитель с помощью педали сцепления:

• Выключение сцепления
• Дозированное включение сцепления для трогания с места
• Выключение и включение сцепления для переключения передач во время движения
• Выключение сцепления для остановки с включенной передачей
• Включение сцепления с включенной передачей при парковке автомобиля с выключенным двигателем

Исполнительное устройство переключения передач

1 — Электродвигатель переключения передач
2 — Электродвигатель выбора передач

Исполнительное устройство переключения передач имеет два электродвигателя, которые установлены в коробке передач на общей несущей пластине.

Электродвигатель выбора передач служит для того, чтобы выбрать соответствующую передачу в коробке передач.
Электродвигатель переключения передач служит для того, чтобы включить соответствующую передачу.
Положение моторов электроника отслеживает по двум датчикам Холла, что препятствует не правильному включению передач.

Электронный рычаг переключения передач

Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач.

Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по информационной шине данных CAN.

Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой, после чего эта информация передается в блок управления коробкой передач.

Датчики Холла и электроника находятся на печатной плате под чехлом рычага переключения передач.

Коробка передач работает в режиме как автомата (A) так и последовательного режима переключения передач в ручную (D).

Сцепление — механизм передачи вращения, который может быть плавно включён и выключен (выжат), обеспечивающий безрывковое трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Термин «сцепление» относится к трансмиссии транспортного средства с двигателем, предназначенному для подключения или отключения соединения двигателя с коробкой передач.

. Сцепление на РОБОТЕ отличается от механики. На роботе ставится оригинальный Диск сцепления и выжимной подшипник. В коробке iB5-Durashift изменено передаточное число главной пары и ряда передач поэтому коробки НЕ взаимозаменяемы.

Устанавливается саморегулирующееся сцепление.
Саморегулируемое сцепление по отношению к сцеплениям обычной конструкции имеет следующие преимущества:

• невысокое усилие выключения, которое в течение срока службы остается постоянным, за счет чего достигается высокий комфорт при движении на протяжении всего срока службы

• повышенный ресурс и тем самым более продолжительный срок службы благодаря автоматической регулировке по мере износа

Саморегулирующееся сцепление

В автоматизированной механической коробке передач применяется саморегулирующееся сцепление. Усилие необходимое для выключения такого сцепления относительно невелико и на протяжении всего срока службы сцепления оно остается практически неизменным.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector