Капитальный ремонт двигателя ваз 2107

Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки делают.

Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки делают.

Предыстория.
Началось все, как известно, с покупки «ненового» авто в 2009 году. Машинка ВАЗ 21053 1997г.в. цвет «сафари» код 215 (для тех, кто не в курсе — светло-бежевая). После покупки откатал не более пары тысяч километров и вскоре двиг отказался нормально тянуть. Проверил свечи — относительно чистые, отрегулировал клапана — не помогло. Раздобыв самодельный компрессометр, и замерив компрессию был неприятно удивлен.

Компрессия была такова:
1 — 8;
2 — 8;
3 — 4,5;
4 — 8.
Тут и ежу понятно, что больного спасет только вскрытие. Как и многие собратья по несчастью начал с обзвона сервисов, и, узнав стоимость ремонта (15-17тыс.руб. только за работу) принял единогласное решение делать ремонт силами своих конечностей и серого вещества.

И так, извечный вопрос, на который я не нашел развернутого ответа на форумах: «Капиталка движка, что и как делать?».

Начну, пожалуй, с перечня специнструмента, который может понадобиться для сего ритуала:
• набор головок;
• оправка для поршневых колец (примерно 260р., но можно сколхозить самому из листа жести);
• оправка маслосъемных колпачков (20р.);
• рассухариватель клапанов (80-100р.);
• динамометрический ключ (брать надо такой чтобы размер четырехгранника был такой же как и на головках) (1300р);
• микрометр (500-600руб.);
• оправка диска сцепления (50руб.);

• храповичный ключ (80 руб.);

• приспособление для регулировки клапанов с часовым индикатором (500-800р.);
• двух- или трехлапый съемник (400-500руб.).

По запчастям:
• поршни;
• кольца поршневые;
• вкладыши коренные и шатунные;
• прокладка картера;
• прокладка блока;

Литература:
• Руководство по ремонту на Ваш авто;
• каталог запасных частей (весчь конечно редкостная в наши дни, но в инете найти можно)

Далее по порядку.
1. Ставим машинку на место, где будете проводить ремонт. Идеальный вариант — гараж со смотровой ямой.
2. Снимаем капот с машины. Лучше делать вдвоем, но я и один справился.
3. Отключаем АКБ и снимаем ее с машины.
4. Сливаем масло из двигателя и охлаждающую жидкость (ОЖ). Если состояние ОЖ вас устраивает, то сливать надо по аккуратней. С завода в радиаторе и блоке цилиндров установлены болты, поэтому какая то часть ОЖ прольется мимо. Я бы посоветовал сходить в магазин за краниками (цена вопроса по 40 руб. за штуку). Быстренько сменив пробки на краники можно через шланг аккуратно слить ОЖ.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра (кастрюлю), снимаем карбюратор с впускного коллектора и кладем его туда, где он не будет нам мешаться. Отсоединяем топливную магистраль от бензонасоса и закупориваем ее болтом М8. Снимаем бензонасос, шток бензонасоса вместе с прокладками и проставкой.
6. Отсоединяем патрубки идущие к отопителю, и отключаем провод от датчика температуры ОЖ. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и снимаем трамблер. Снимаем маслоотделитель.
7. Снимаем крышку ГБЦ. Снимаем с распредвала звездочку и затем сам распредвал.
8. Выкручиваем шпильки М6 из ГБЦ, чтобы не мешались, при помощи двух гаек накрученных на шпильку и законтренных между собой.
9. Берем вороток, удлинитель и головку на 12 и пробуем откручивать болты крепления ГБЦ. Это не так легко как может изначально казаться, особенно если ГБЦ подтягивали «на грячую» или просто без динамометрического ключа. Я порвал 3 головки пока снял ГБЦ. При отворачивании нужно следить за тем чтобы головка не перекашивалась на шляпке болта. Если по каким либо причинам болт не поддается (сорваны грани на шляпке) то его необходимо высверлить. Сначала керним по центру шляпки точку и cверлим сверлом диаметром 4-5мм на глубину 15мм. Затем рассверливаем сверлом диаметром 12мм на ту же глубину. Глубину лучше определить примерно штангенциркулем, чтобы не засверлить голову. Далее берем пробойник ставим в центр просверленного отверстия в шляпке и наносим пару резких ударов молотком. Шляпка должна отскочить от болта.
10. Откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы и, сняв ее со шпилек, отводим в сторону. Снимаем ГБЦ вместе с коллекторами и если ее разбирать не собираемся то отставляем ее поближе к снятому карбюратору.
11. Пробуем разглядеть маркировку цилиндров, выбитую на днище поршня. Это нужно для того чтобы знать какие поршни покупать и под какой размер точить. По поводу поршней: я брал сразу комплект «Мотордеталь» (поршни, пальцы, кольца), это осовбождает от развесовки поршней. Единственное надо проверить посадку пальца в поршне он должен входить в поршень от усилия большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.
12. Снимаем защиту картера и пыльник двигателя (при их наличии), отключаем проводку от генератора и снимаем генератор и ремень с машины.
13. Снимаем кожух стартера и заборник горячего воздуха. Отключаем и снимаем стартер (крепится 2-3 болтами к картеру сцепления).
14. Снимаем все патрубки. Снимаем кожух вентилятора и радиатор. Снимаем помпу.
15. Монтажкой фиксируем маховик от проворачивания и храповичным ключом отворачиваем гайку крепления шкива КВ.
16. Откручиваем 4 болта крепления картера сцепления и две гайки на подушках двигателя.
17. Снимаем двигатель с машины. Тут метод определяется местом проведения ремонта. У меня над ямой была балка так что проблем с закреплением лебедки не было. Не забываем пригласить помощника для этого действия.
18. Переворачиваем двигатель вверх картером, при этом следим за целостностью двух направляющих втулок в верхней части блока. Лучше поставить двигатель на деревянные бруски.
19. Снимаем сцепление с маховика и сам маховик. Снимаем пыльник картера сцепления.
20. Снимаем масляный фильтр. Откручиваем болты крепления картера и снимаем картер с блока. Делаем это аккуратно, чтобы не отломить маслозаборник.
21. Снимаем заднюю крышку блока вместе с сальником и переднюю.
22. Снимаем звездочку с поросенка. Выкручиваем ограничитель цепи и снимаем башмак натяжителя. Снимаем цепь. Съемником снимаем звездочку КВ (хотя у меня она снялась от руки).
23. Откручиваем гайки на шатунных крышках, снимаем крышки, опускаем поршни вниз и извлекаем вкладыши. Оценив состояние вкладышей и шеек КВ принимаем решение о повторном использовании или о замене вкладышей. Если вкладыши оставлять старые, то следует запомнить их прежнее местоположение. Если менять, то следует для начала посмотреть маркировку на нерабочей стороне вкладыша: если маркировки нет, то вкладыши номинальные, первый ремонт +0,25, второй +0,50. Если на шейках КВ имеется видимая и ощутимая на ощупь выработка то необходима проточка шеек под следующие ремонтный размер и, соответственно, обязательная замена вкладышей на соответствующий ремонтный размер.
24. Повторяем предыдущий пункт для коренных. Естественно поршни с шатунами двигать не нужно. Извлекаем КВ из блока и упорные полукольца.
25. Снимаем поросенка. Снимаем масляный насос и извлекаем шестерню привода масляного насоса. Переворачиваем блок на бок и извлекаем поршни с шатунами из цилиндров.
26. Идем в магазин и закупаем поршневую нужного размера (на класс поршней не обращаем внимание). Параллельно ищем мастерскую для расточки блока, шлифовки КВ и запрессовки поршневых пальцев. На расточку блок везти нужно уже с комплектом новых поршней, чтобы цилиндры были проточены под конкретные поршни. Нормальный расточник промаркирует поршни после расточки блока.
27. Меряем шейки КВ после обработки микрометром, по мануалу определяем размер вкладышей и идем в магазин за вкладышами. Не верьте в миф о том, что после капиталки машину надо будет таскать на буксире. Те, кто так делает заранее берут вкладыши более толстые, чем необходимо и зажимают КВ. Потом при буксировке это дело пытаются сорвать. А далее проблемы: либо вкладыши провернутся, либо содранный металл со вкладышей забьет масляные каналы КВ. В любом случае такой движок долго не проживет. При правильном подборе вкладышей КВ будет вращаться от руки.

Сборка двигателя.
1. Осматриваем блок на отсутствие металлической стружки. Где возможно снимаем нагар. И в дальнейшем, я рекомендую максимально очищать детали от нагара, чтобы новое масло работало на смазку а не на отмывку деталей от нагара.
2. Очищаем постели коренных вкладышей от грязи, смазываем моторным маслом постели, вкладыши и ставим их в постели ориентируясь по замку. Коренные вкладыши разные, читайте руководство по ремонту, там расписано какие куда идут. Масло используйте такое же, какое собираетесь заливать после ремонта, не известно как себя поведут масла разных марок, смешанные вместе. Устанавливаем упорные полукольца на заднюю стенку блока выточками к плоскостям КВ. Ставим КВ в блок, устанавливаем крышки с вкладышами соблюдая маркировку на крышках и расположение замков на крышках и в блоке (они должны быть с одной стороны) закручиваем и затягиваем болты динамометрическим ключом. Проверяем вращение КВ. Если КВ не вращается, значит с вкладышами просчитались и надо их заменить на более тонкие.
3. Сборку поршневой лучше заказать в сервисе, естественно под своим контролем (не у всех есть возможность нагреть головки шатунов до 240 градусов). Если на шатуне имеется отверстие для подачи масла к вкладышам (двигателя советской сборки), то при сборке это отверстие должно быть со стороны буквы П (передняя сторона) на поршне. Если такового отверстия нет, то, как сказали знающие люди, шатун надо ставить так, чтобы замок был с правой стороны при взгляде на поршень со стороны буквы П (хотя в руководстве было написано что ставить можно как бог на душу положит).
4. Смазываем поршневые пальцы в поршнях через отверстия. Одеваем кольца на поршни. Нижнее — маслосъемное (то, что с пружинкой внутри), и два компрессионных (они разной толщины, так что не ошибетесь), проверяем замыкание колец и разводим замки под углами 120 градусов, при этом смотрим, чтобы замки не попадали на отверстия и прорези в поршнях. Смазываем кольца и оправку маслом и затягиваем оправку на поршне, запомнив расположение передней стороны поршня. Кладем блок на бок и вставляем поршень с шатуном в цилиндр согласно маркировке на поршне сделанной при расточке. Аккуратно постукивая ручкой молотка или деревянным бруском проталкиваем поршень в цилиндр.
5. Переворачиваем блок вверх КВ. Подтягиваем шатуны к шейкам и закрепляем так же как и коренные. Момент затяжки смотрим в руководстве. Обязательно проверяем легкость вращения КВ. Если не вращается то меняем вкладыши.
6. Вторично проверяем затяжку всех крышек и шатунов.
7. Заменяем задний сальник КВ в крышке и ставим крышку на блок, не забывая установить болты крепления пыльника (они с четырехгранной головкой) и промазав стыковочные плоскости герметик-прокладкой.
8. Ставим пыльник картера сцепления на блок. Устанавливаем маховик таким образом, чтобы проточка на маховике была со стороны 4-го колена КВ.
9. Ставим обратно звездочку КВ, оценив ее состояние предварительно. Я менял все звездочки и цепь, т.к они не внушали доверия и лезть в двиг еще раз нет желания. Одеваем цепь на звездочку, устанавливаем ограничительный палец, ставим поросенка на место, крепим скобой и устанавливаем на него звездочку (не забываем контрить ее после затяжки шайбой, желательно новой). Устанавливаем башмак натяжителя.
10. Заменив передний сальник КВ, смазываем стыковочные плоскости и устанавливаем переднюю крышку, отцентровав положение сальника и переднего конца КВ и закрепляем ее. Ставим на место шкив КВ и затягиваем храповичную гайку удерживая КВ от проворачивания
11. Ставим обратно масляный насос, новую прокладку картера двигателя и закрепляем болтами.
12. Ставим сцепление на маховик, центруя оправкой положение диска, и равномерно затягиваем болты крепления сцепления.
13. Устанавливаем двиг на авто, при этом подушки двигателя не должны быть закреплены на раме. Если коробка не снята с авто, то придется попотеть при совмещении КПП и двигателя. Крепим болтами КПП к двигателю и закрепляем провод массы от днища на КПП (если забудете, то потом со стартером намучаетесь. ).
14. Проверяем глухие отверстия под болты ГБЦ на отсутствие масла и др. жидкостей, чтобы при затяжке не лопнул блок. Ставим ГБЦ на блок (с новой прокладкой. ), вытягиваем цепь через ГБЦ и крепим ее (цепь) проволокой чтобы не упустить в картер. Затягиваем болты динамометрическим ключом (обязательно проверьте все болты на отсутствие вытяжки и состояние головок болтов).
15. Ставим шестерню привода масляного насоса в блок, собираем маслооотделитель.
16. Выставляем положение КВ по длинной метеке крышки, одеваем звездочку на цепь таким образом, чтобы метка на звездочке была вверху, ставим звездочку на распредвал и совмещаем метку на постели распредвала и метку на звездочке. Аккуратно сняв звездочку ставим распредвал на ГБЦ. Одеваем звездочку на распредвал, проверяем совпадение меток и затягиваем гайки крепления распредвала. Закрепляем звездочку, контрим болт стопорной шайбой.
17. Ловим момент нахождения первого поршня в ВМТ по нажатию впускного клапана (он будет нажат перед ВМТ) и ставим КВ в положение +5º. Ставим аккумулятор на место и подключаем провода. К высоковольтному проводу первой свечи подключаем свечу и кладем ее корпусом на массу. На трамблере ставим бегунок напротив контакта 1-го цилиндра и ставим трамблер на место, расположив защелки крышки вдоль двигателя. Включаем зажигание и поворачиванием трамблера ищем положение, при котором на свече появится искра. В таком положении закрепляем трамблер, теперь у нас зажигание настроено с опережением +5º.
18. Регулируем натяжение цепи и зазоры в клапанном механизме. Ставим крышку ГБЦ с новой прокладкой на место.
19. Ставим карбюратор на место, ставим датчик давления масла, пробку ОЖ в блоке, фильтр масляный и заливаем масло.
20. Ставим помпу на место. Ставим генератор, подключаем провода к генератору. Устанавливаем ремень генератора и выставляем натяжку ремня.
21. Ставим радиатор и подключаем все шланги системы охлаждения и расширительный бачок. Заливаем ОЖ в систему, проверяем отсутствие течи ОЖ.
22. Заворачиваем свечи, одеваем высоковольтные провода на свечи.
23. Ставим стартер на место затягиваем болты. Подключаем проводку к стартеру.
24. Закрепляем трубу приемную на коллекторе.
25. Устанавливаем топливный насос и соединяем топливную магистраль.
26. Пробуем запустить двигатель. После установки момента зажигания по п.17 у меня двигатель запустился с первого раза. Советую двигатель прогреть до рабочей температуры, при этом контролировать отсутствие течи масла и ОЖ. Если вдруг течь ОЖ пошла из под ГБЦ, то подтягивать ГБЦ только на холодном двигателе.
27. Ставим на место кастрюлю, защиту и пыльник двигателя, кожух вентилятора и капот.

Читать еще:  Как снять обшивку двери форд фьюжн

Капиталка двигателя проведена. Теперь первые 2500км ездить нужно аккуратно без резких разгонов, не перегружая двигатель. После пробега 2500км сменить масло в двигателе. Почаще заглядывайте под капот для проверки агрегата.

Совет для тех, кто будет разбирать ГБЦ.
Как известно штатный рассухариватель вещь не совсем удобная и легко вылетает из зацепления на шпильке. Я советую на шпильке завернуть две гайки и между ними зажать захват приспособления, тогда шанс получить приспособлением по лбу будет минимальным.

Ремонт двигателя «Жигулей»: основные понятия

Многие автолюбители, особенно начинающие, не совсем четко представляют себе, в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 2107, или любого двигателя внутреннего сгорания, например, ВАЗ 21213, который именуют «капитальный ремонт», или капремонт. Поясняем это на простой «жизненной ситуации».

У вас автомобиль не новый. Вы ездили на нем, он «кушал» в избытке масло и бензин, двигатель имел плохую тяговитость, шумел. Подниматься в длинную, крутую горку на 4 передаче ваша машина не могла. Приходилось переключаться на третью, все едущие за вами участники движения вначале сигналили вам, затем – обгоняли.

И вот как – то вы решили «сэкономить» на покупке моторного масла. Путь неблизкий, а масло убывает очень ощутимо. Вы купили дешевое масло на рынке, залили его в двигатель и забыли. Но в пути пришлось забуксовать. Двигатель начал перегреваться, время вечернее, место дикое. У вас «классика», а не ВАЗ 21213. Раздатки нет. Вы рванули педаль газа, и на 1 — й скорости, наконец, выехали. По дороге к дому стук усилился, стала постоянно гореть лампа давления масла, приходилось ехать на «подсосе», а при въезде в гараж машина совсем заглохла.

В мастерской обнаружилось, что:

  • распределительные валы исшарканы и сточены, с грубыми заусенцами.
  • Шлицы на валу масляного насоса срезаны практически полностью, при этом весь картер и фильтр масляного насоса забит стружкой и металлической трухой.

Произошло следующее: при форсированной работе горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазочные свойства, и интенсивно трущиеся детали вместо смазки сточились, и в конце двигатель даже «заклинил».

На ремонт были истрачены значительные средства. Сделано было следующее:

  • заменена головка блока цилиндров,
  • подтянута цепь,
  • поставлен новый масляный насос,
  • полностью заменено масло с промывкой двигателя,
  • заменен масляный фильтр,
  • пришлось поменять многие прокладки,
  • заново выставлен момент зажигания, заодно приобретены новые высоковольтные провода зажигания (провод с катушки был поставлен от ВАЗ 21213);
  • поставлены новые свечи;
  • заменено реле генератора;
  • подтянута цепь ГРМ, отрегулированы натяжитель и успокоитель.

Следует ли считать, что был проведен капремонт?

Ответ: нет. Как машина до этого «много и хорошо кушала плохое масло», так она будет потреблять и хорошее, в повышенных масштабах. Как она плохо ехала в горку до аварии, так же она плохо и едет после ремонта.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля — это тот ремонт, который проводится по причине потери тяговитости и мощности двигателя – а именно снижение крутящего момента,

Какими способами выявить потерю мощности? Простые способы таковы:

  • Избыточное потребление масла и бензина;
  • Снижение динамики разгона при хорошо отрегулированном карбюраторе, это относится ко всей «классике» и к ВАЗ 21213;
  • Появление черного дыма и копоти в выхлопе, следы жирной сажи на конце выхлопной трубы.

Что может симулировать необходимость капитального ремонта?

  • В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.Иногда бывает, что похожая картина развивается в том случае, если нарушена прокладка головки блока цилиндров. В этом случае может быть снижение выходной мощности и компрессии. Может создаться впечатление, что нужен капитальный ремонт;
  • Иногда неправильно после открытия затянуты болты головки, вследствие чего создается перекос;
  • В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.

Потеря мощности есть следствие неполного прилегания поршней к стенкам цилиндров, или снижение компрессии. Именно снижение компрессии, износ поршневых колец и увеличение диаметров рабочих объемов цилиндров требует капитального ремонта.

Особенно важна хорошая компрессия на малых передачах, когда двигатель развивает большую мощность. Это позволяет, например, ВАЗ 21213 преодолевать бездорожье.

Запомните: главным в капитальном ремонте двигателя является ремонт блока цилиндров.

Этапы ремонта блока цилиндров следующие:

  • Дефектовка – или измерение компрессионного числа в каждом цилиндре;
  • Разборка блока и тщательное измерение плоскостей и размеров;
  • Расточка блока под новые размеры, и хонингование поверхностей – или изменение геометрии цилиндров;
  • Проверка размеров, обработка плоскостей, шлифование и хонингование коленчатого вала (коренные и латунные шейки) – в этом и предыдущем пунктах и заключается капитальный ремонт в своей сути;
  • Балансировка коленчатого вала вместе с маховиком и корзиной сцепления;
  • Подбор новых поршневых колец под новые размеры;
  • Сборка, тестирование работы и измерение компрессии после ремонта.

Для тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт своими руками, чтобы покупались только запчасти (так как за одну лишь работу в автосервисе возьмут не один десяток тысяч рублей) кратко опишем лишь разборку и процесс извлечения блока цилиндров (подход практически тот же самый у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21213):

  • Нужно иметь место для ремонта, с ямой и кран – балкой, или возможностью присоединения тали для того, чтобы вынуть двигатель, иначе капремонт обречен на провал, еще не начавшись;
  • Вначале снимите капот, чтобы освободился подход к моторному отсеку спереди;
  • Снимаем аккумулятор, предварительно отключив «массу»;
  • Выворачиваем болты на радиаторе и блоке цилиндров, предварительно открыв радиатор и расширительный бачок и сливаем весь тосол;
  • Аккуратно подставив емкость, сливаем моторное масло из картера двигателя;
  • Снимаем вначале воздушный фильтр, затем карбюратор и надолго откладываем в сторону;
  • Болтающийся шланг подвода топлива отсоединяем от бензонасоса (в просвет вставляем болтик М8, чтобы не лился бензин);
  • Затем бензонасос вместе с проставкой, прокладками и его штоком снимается с мотора;
  • Убираем все патрубки, идущие к печке, свечные провода, провод катушки;
  • Снимаем со штоком прерыватель – распределитель;
  • Начинаются работы внутри двигателя: после снятия крышки блока цилиндров убираем кулачковый вал, и звезду ГРМ;
  • Выворачиваем ответственные болты крепления головки блока цилиндров, желательно иметь крепкие головки, или динамометрический ключ. Это весьма ответственная процедура, и перед тем, как браться за нее впервые своими руками, нужно внимательно прочитать о направлении, силе, и порядке работы с винтами и ключом;
  • Отсоединяем «штаны», или выпускной коллектор, а затем снимаем полностью головку блока цилиндров;
  • Затем проводим визуальный осмотр цилиндров и поршней на предмет выбитых обозначений, проверяем плотность посадки поршней на пальце, прикидываем, какой капремонт предстоит;
  • Забираемся в яму, снимаем у картера двигателя защиту, отсоединяем все провода (обесточиваем генератор), а затем снимаем его вместе с ремнем прочь;
  • Снимаем и убираем стартер с автомобиля;
  • Убираются все трубы системы охлаждения вместе с термостатом, убирается «карлсон» вместе с радиатором и водяной насос;
Читать еще:  Шевроле ланос разболтовка колес

Только теперь, когда гараж стал похож на склад запчастей, можно вывернуть крепление шкива коленвала, винты картера сцепления, большие гайки (2) с подушек двигателя, и, пользуясь помощью напарника, подвесить на балке, аккуратно приподнять над моторным отсеком и снять двигатель.

После этого снимается сцепление, масляный фильтр, маховик, цепь ГРМ, звезда коленвала также снимается, и только после этого можно приступать к оценке состояния коленвала, его шеек, вкладышей, а также начать работать с блоком цилиндров, оценивая будущий капремонт.

В том случае, если вас не пугает даже подготовительный объем работы, то можно смело рекомендовать вам провести капитальный ремонт двигателя своими руками.

Кроме того, вы должны найти СТО, где вам проведут растачивание блока цилиндров, будут шлифовать коленчатый вал, выполнят запрессовку и другие операции.

Таким образом, без серьезных авторемонтных мастерских, оснащенных станками, все равно не выполнить капитальный ремонт своими руками в одиночку.

Решение за вами.

Сколько стоит капремонт двигателя ВАЗ-2107 — примерная цена

ВАЗ-2107 — популярный советский заднеприводный автомобиль. Машина качественная и надежная. Но со временем ее детали выходят из строя. Особенно часто приходится восстанавливать мотор. Капремонт двигателя ВАЗ-2107 в России обойдется в сумму от 2 000 до 30 000 рублей.

Под капитальным ремонтом двигателя понимают работу мастера по восстановлению агрегата до состояния, максимально приближенного к заводскому. В капремонт входит большой перечень работ. Проводится он, если из строя вышло много деталей и узлов.

Чтобы понять, что двигатель машины марки ВАЗ-2107 нуждается в ремонте, надо провести диагностику. Предположить необходимость восстановления работоспособности агрегата водитель может по таким признакам:

  • Наличие стуков во время работы мотора.
  • Мигает или горит лампа давления масла.
  • Увеличенный расход масла.
  • Из выхлопной трубы появляется синий дым.
  • Повышенный расход топлива.

Процесс капитального ремонта двигателя выглядит так:

  1. Агрегат извлекают и разбирают.
  2. Проводят очистку деталей и проверяют их исправность.
  3. Изношенные узлы заменяют новыми.
  4. Агрегат собирают и устанавливают обратно на место.

Занимаются капремонтами двигателей автомастера СТО. Если мотор машины марки ВАЗ-2107 находится в неисправном состоянии, тогда надо проделать ряд таких действий:

  • Найти автосервис, который работает с автомобилями ВАЗ-2107.
  • Связаться с менеджером и узнать примерную стоимость услуги.
  • Договориться о дате и времени приезда к мастеру.
  • Привести автомобиль на СТО в оговоренное время.
  • Дождаться завершения диагностики.
  • Узнать причину поломки, цену восстановления агрегата.
  • Дать согласие на ремонт.
  • Дождаться, пока автомастер завершит работу.
  • Проверить исправность мотора.
  • Оплатить услугу специалиста.
  • Получить талон о гарантии.

Автомастера многих СТО советуют первые 5000-10000 км обкатывать двигатель. Это поможет увеличить ресурс мотора после капремонта.

От чего зависит цена?

Разные автосервисные центры и частные мастера устанавливают на капремонт двигателя машины марки ВАЗ-2107 разную стоимость. При формировании цены учитываются такие факторы:

  • Объем работ.
  • Стоимость запчастей.
  • Престижность автосервиса.
  • Сложность восстановления.
  • Квалификация и опыт автомастера.
  • Срочность восстановления.
  • Место проведения капремонта (на СТО или на месте нахождения авто).
  • Регион оказания услуги.

В столице полное восстановление мотора ВАЗ-2107 обойдется дороже, чем в глубинке. Чем выше квалификация и больше опыт специалиста, чем престижнее СТО, тем цена капремонта будет выше. Чем больше нужно заменить деталей и узлов, тем дороже выйдет работа.

Виды ремонта

По срочности автомастера могут проводить ремонт мотора:

По месту проведения ремонт бывает:

  1. На СТО.
  2. В гараже частного мастера.
  3. На месте нахождения автомобиля.

В зависимости от выполняющего работу ремонт бывает:

  • Самостоятельный.
  • Специалистом сервисного автоцентра.
  • Частным автомастером.

Примерный прайс

В России капремонт мотора автомобиля ВАЗ-2107 стоит от 2000 до 30000 рублей. Примерные цены с разбивкой на виды работ:

  • Замена прокладки поддона картера – около 1600 рублей.
  • Регулировка зазоров клапанов – от 500 рублей.
  • Замена маховика – около 3100.
  • Установка новой головки блока цилиндров – от 2000 до 12000 рублей.
  • Замена подушек – от 400 рублей.
  • Регулировка клапанов – около 1200.
  • Монтаж турбокомпрессора – от 5000.
  • Установка нового датчика расхода топлива – 300 рублей.
  • Шлифовка ГБЦ – от 2000 рублей.
  • Замена прокладки клапанной крышки – 1200-2000 рублей.

Где и у кого заказать услугу?

Ремонтом двигателей ВАЗ-2107 занимаются многие СТО. Если автовладелец обнаружил признаки неисправности мотора своего транспортного средства, то ему надо обратиться к специалисту или попытаться восстановить двигатель своими руками. Самостоятельно выполнять капремонт можно лишь при наличии необходимых условий, оборудования, инструментов, знаний и навыков.

Лучше обращаться к профессионалам СТО. Это будет стоить дорого, но зато автомобилист получит качественно проделанную работу и гарантийный талон. При желании сэкономить, можно найти грамотного частного автомастера.

Ремонт двигателя ВАЗ

Автосервис «Авто Максима» в ЮАО Москвы, предлагает услуги по ремонту двигателей ВАЗ и LADA.

Мы гарантируем, что, однажды посетив наш автосервис, вы войдёте в число постоянных клиентов, по достоинству оценивших качество и скорость нашей работы.

В основе нашей успешной работы, лежит предельное внимание к каждой мелочи, учёт индивидуальных особенностей двигателя, глубокие знания и большой практический опыт.

Такой подход, позволяет нам проводить ремонт двигателя ВАЗ с гарантией его последующей долгой и безотказной работы.

Современные автомобили оснащаются технически сложными силовыми агрегатами, которые требуют грамотного обслуживания и профессионального ремонта.

Если раньше мотор автомобиля можно было починить подручными средствами, то сегодня, для этого необходимы специальные знания и высокоточное оборудование.

Модели ВАЗ, LADA с которыми мы работаем

Не увидели модель своего автомобиля, звоните и уточняйте информацию по телефону: +7 (499) 130-76-99

Основные признаки неисправности двигателя ВАЗ

Определить, что необходим ремонт двигателя ВАЗ, можно по следующим характерным признакам:

  • Появились следы подтекания моторного масла;
  • Увеличился расход масла. Это может свидетельствовать о неисправности деталей поршневой группы. При подтверждении неисправности понадобится замена элемента;
  • Посторонние шумы, скрежет во время работы двигателя;
  • Неестественный цвет выхлопных газов.

При появлении хотя бы одного из этих признаков, необходимо без промедлений, обратиться к мастерам нашего автоцентра, которые с помощью специализированного диагностического оборудования, точно определят поломку и примут меры для её устранения.

Игнорирование проблемы может привести к более серьёзным неприятностям, вплоть до капитального ремонта.

Диагностика двигателя ВАЗ

При проведении компьютерной диагностики разборка мотора не требуется. Агрегат подключается к специализированному компьютеру и с помощью сканера выявляются неисправности в функционировании всех узлов двигателя. Однако обычные сканеры далеко не всегда определяют все неполадки. Чтобы диагностика была качественной и всеобъемлющей, наши специалисты применяют лицензированное программное обеспечение и специальные сканеры от фирмы Автоваз. Такая диагностика двигателя ВАЗ позволяет получить следующую информацию:

  • Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
  • Обороты двигателя;
  • Температуру мотора;
  • Напряжение бортовой электрической сети;
  • Температуру подаваемого в двигатель воздуха;
  • Угол опережения зажигания;
  • Данные с датчика расхода воздуха;
  • Время впрыска топлива форсунками;
  • Уровень нагрузки мотора;
  • Данные кислородного датчика.

Перед началом диагностики мастера нашего сервиса «слушают двигатель». Затем сканируют компьютерным оборудованием, и только после выявления неисправностей, наши специалисты могут определить необходимый объем работ для их устранения.

Ремонт двигателя ВАЗ в Москве

Автосервис «Авто Максима», предлагает ремонт двигателей ВАЗ в Москве по доступным ценам. Опытные специалисты осуществляют качественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Выполняем работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя. Автосервис оборудован необходимым современным оборудованием, для проведения диагностики и высокоточных настроек, что существенно ускоряяет процесс работы.

Ремонт бензиновых и дизельных двигателей

Легендарная надёжность автомобилей ВАЗ заслужила им широкую известность и популярность у российских автолюбителей. Однако суровые условия эксплуатации, плохое качество дорог и топлива, могут вывести из строя даже самый надёжный механизм. Рано или поздно ремонт двигателей ВАЗ в Москве, может понадобиться каждому автовладельцу.

Автосервис «Авто Максима», осуществляет оперативный и высококачественный ремонт как бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов. Производятся работы любой сложности: диагностика, техобслуживание, локальный и капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

Ремонт бензинового двигателя ВАЗ

Если в работе мотора появились посторонние шумы, вырос расход бензина и масла – это явный повод обратиться к мастерам в автосервис.

К ремонту может привести:

  • Несоблюдение сроков замены масла;
  • Сильное загрязнение фильтров;
  • Применение низкокачественного масла и бензина;
  • Пренебрежение регулярным техобслуживанием, с заменой расходников (ремни, ролики и пр.)

Проведённый вовремя на профессиональном оборудовании ремонт или ТО бензинового двигателя, обойдётся гораздо дешевле, чем его замена. Естественно, все работы с основным узлом автомобиля должны проводить только опытные мотористы.

В автосервисе «Авто-Максима», процедура ремонта включает следующие виды работ:

  • Диагностика мотора для обнаружения всех проблем;
  • Снятие двигателя, частичная или полная разборка;
  • Установление способа ремонта и непосредственный ремонт;
  • Сборка и монтаж двигателя.

Ремонт дизельного двигателя ВАЗ

Ремонт дизельного двигателя ВАЗ, как правило, обходится гораздо дороже ремонта бензинового, потому что сложность агрегата выше. Доверяйте ремонт дизельного двигателя ВАЗ сотрудникам автосервиса, обладающим нужными знаниями, инструментами и оснащением для качественного исполнения ремонта.

Распространёнными причинами для ремонта дизелей являются:

  • Неполадки в топливной системе;
  • Несоблюдение сроков замены масла.

Чаще всего причиной проблем, служит неисправность топливной системы, также распространён естественный износ деталей.

Частые признаки неполадок в работе дизельного двигателя:

  • Затруднённый запуск двигателя;
  • Нестабильная работа, плохой разгон, рывки;
  • Увеличенный расход дизтоплива и масла.

Процесс ремонта дизельного двигателя в автосервисе «Авто-Максима» включает следующие этапы:

  • Диагностика;
  • Разбор мотора и ремонт составляющих;
  • Проверка герметичности и ликвидация утечек в охлаждающей и смазочной системах;
  • Растачивание, гильзование, хонирование;
  • Монтаж и настройка.
Читать еще:  Коды ошибок тойота камри

Ввиду сложности и специфичности этих работ, выполнить их возможно только в серьёзном профессиональном автосервисе, например, как наш.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ, LADA

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ, ввиду высокой сложности и ответственности мероприятия, может проводиться несколько дней и состоять из следующих этапов:

  • Снятие и разборка двигателя, тщательная мойка и чистка всех элементов;
  • Дефетовка – определение не подлежащих реставрации деталей и узлов;
  • Восстановление рабочего состояния блока цилиндров, головки блока, коленвала и т.п.;
  • Обратная сборка двигателя;
  • Холодная обкатка и настройка двигателя.

Сотрудники автосервиса «Авто-Максима», строго контролируют каждый этап работы, и лишь при положительных результатах приступают к следующему. Благодаря такому подходу, капитальный ремонт двигателя ВАЗ у нас выполняется с неизменно высоким качеством и обеспечивает дальнейшую беспроблемную и продолжительную эксплуатацию автомобиля, после его ремонта.

Качественный ремонт двигателя ВАЗ в ЮАО Москвы

Автосервис «Авто-Максима», предлагает высокопрофессиональный ремонт двигателя ВАЗ. В нашей работе мы руководствуемся интересами клиентов, поэтому стараемся минимизировать расходы.

Что вы получаете, обратившись в автосервис «Авто-Максима»:

  • Одну из самых низких цен в регионе;
  • Отличное качество и оперативность исполнения работ;
  • Профессионализм персонала, постоянно повышающего свою квалификацию;
  • Бесплатные консультации;
  • Выполнение работ на новом оборудовании, обеспечивающем высокую точность и качество;
  • Ремонт любых двигателей, независимо от марки и года выпуска;
  • Использование только качественных комплектующих.

Мы дорожим своей репутацией, поэтому всегда выполняем работу качественно. Будем рады, если и вы станете нашими постоянными клиентами. Если вам требуется ТО ВАЗ, диагностика или ремонт, звоните всегда готовы помочь.

Начало капитального ремонта двигателя ВАЗ 2107

Опубликовано 28 Августа 2016

Здравствуйте! Уже какой раз это пишу но напишу еще раз. Мотор вроде как чистый из за газа потому что газ не оставляет копоти. Но все равно для газа у него мотор грязноватый бывают моторы после 400 тысяч мотор чистый как новый, а тут небольшой нагар есть. У многих людей которые за маслом смотрят на бензине мотор чище, хотя думаю вы такие видели двигатели.

Зачем было капиталить? Смысл? Максимум можно было ограничиться качественным ТО с регулировкой клапанов. Люди забыли про главный принцип — не мешай машине работать! Не понимаю.

Привет Сергей! Такой вопрос к тебе! Собираюсь весной, по теплее будет, делать капиталку своей 7ки , 06 двиг. Моргает лампочка давл масла, да и двиг прошёл 180 тыс на газу. Какие можно части купить заранее, а какие в процессе ремонта? Так как с финансами сейчас туговато!

Здравствуйте.вот такой вопрос, как вы относитесь к газогенераторам на авто и стоит ли делать их??

у меня кстати клапанов 6 было прогоревших , дак заводилась с пол тыка , да ехала ничего правда троила , но не суть важно)

И будет видно про газовое оборудование как правильно установить плючы минусы что при этом лучше сделать, и никак не могу найти можно ли самому газ ставить нет. 

Напиши масло, тоже интересно. 

Спасибо! За ваши ролики! Продолжайте снимать. Очень много интересного, а главное после этих роликов получается повторить и сделать. От души. 

здравствуйте.такой вопрос у меня.почему на поршнях появляется нагар?двигатель масло не ест,а нагар есть!

Сергей , еще вопрос: что вы думаете о озонаторе воздуха в двигатель ?

Пожалуйта спросите у хозяина про используемое масло! Очень интересно!

Напиши масло, тоже интересно. 

Молодец Сергей, всё правильно делаешь. Вот бы мне такого интересного коллегу ,для общих работ по авто.Сам очень давно занимаюсь ремонтом вазовских авто в одиночку,ремонтирую электрику и механику.Понимаю все твои рассказы в роликах очень хорошо-можно сказать с полуслова.Смотрю все ролики они все замечательные.И трактовка не навязчивая кому интересно поймёт и разберётся . 

Здравствуйте, Сергей! Хотел спросить у Вас совета. Я не очень опытный водитель, у меня около года ВАЗ 2114 8-клапанный, когда купил (ему 6 лет было), поменял масло в двигателе и коробке, в двигатель залил 10W40 полусинтетику. Езжу почти каждый день, но недалеко, по городу, за год около 3 тысяч всего наездил. Вопрос: надо ли менять масло раз в год, или наездить тысяч 7 хотя бы, а тогда менять? С моим пробегом это получается примерно раз в 2-2,5 года, где-то слышал, советуют менять масло раз в год, но мои друзья говорят, что раз в 7-10 тыщ независимо от годового пробега. Как правильно, посоветуйте, как моторист?

Добрый вечер!давно смотрю ваши ролики и они мне очень помогают в ремонте авто,так как в 17 лет еще всему учусь,ну и вопрос есть в общем поставили маховик,болты промазали герметиком а пластинку перед болтами забыли,как думайте последствий не будет?

Сергей,спасибо за видео. Удачи,здоровья и хорошего настроения. 

Здравствуйте Сергей. Хочу уточнить, когда Вы дорабатываете поршни то сверлите отверстия с двух сторон поршня или с одной там где идёт нагрузка при рабочем цикле.

А вот я заметил, что материал там где отверстия в прокладке для каналов ОЖ начал осыпаться и наверняка попадет в каналы радиатора и забьет их. Сергей, может перед установкой ГБЦ отверстия в прокладке подработать по форме и размеру каналов блока??

Сергей пытаюсь пока сам понять в чем проблема в двигателе, чтобы на станции мне лапши на уши не навешали что нужно полностью капиталить. Закидывает свечи. То ли клапана прогорели, то ли поршня. То ли вообще все в порядке но это что то с зажиганием, то ли что то с карбюратором. Дело в том что может оказаться при разборе двигателя что его вообще не нужно было разбирать, а на станции скажут что нужно разбирать. Поэтому и хочу задать вопрос, т.к.вы опытный, опишите пожалуйста все возможные причины закидывания свечей, и если можно как проверить что действительно ли это клапан или поршня или что другое. Если можно вставьте ссылки на свои видео где есть разбор этих проблем. Конечно можно покапать ваши видео, но это придется очень много времени потратить на просмотр многих видео, поэтому пока решил так спросить. Заранее спасибо. Авто 2105. 

Не я бы на месте мастера хозяину сказал приходи через 20 тысяч, а так бы обошелся бы не большим ТО. Но если хозяин хочет деньги потратить то его воля канешн.

Сергей а не точя горшки можно капиталить двиг. 

Здравствуйте Сергей.снял головку,а на на двух поршнях канавки как от удара об клапан.такое бывает? Диаметр 76,8.в каком городе Ваш токарь и возможно ли блок отправить по почте?

Какого года машинка? Сергей, здравствуйте.

Сергей добрый вечер. Такой вопрос можно ли демонтировать блок Москвича 2140 таким методом как Вы демонтируете на Классике. Снять головку, поддомкратить коробку и вынуть блок.

На капиталку деньги есть,а на трос нет.

Сергей, а где вы живете, что у вас такая весна уже в феврале?)

в каком вы городе? какая у вас температура? Снимите пожалуйста видео как ставите диск и корзину сцепление, точнее как выстовляете диски сцепление 

Сколько шлифовки и детали стоят?

Сергей добрый вечер. Спасибо за советы. Учту при ремонте.

Добрый вечер Сергей, есть вопрос, первый раз делаю самостоятельно капиталку, на своей 2109, (опираюсь на ваши видео) собираю кшм, может вы где то говорили я не видел, как мне правильно установить маховик обратно, что бы впоследствии метки совмещались правильно, просто не сделал для себя какие то пометки, будьте добры рассказать

Здравствуйте Сергей можете подсказать подойдет ли карбюратор ваз 2107 на ваз 2105 1.2 не повлияет это на расход или еще на что нибудь?

Здравствуйте Сергей.У меня на восьмерке пробило прокладку ГБЦ и тосол пошел в поддон осталась умульсия ,надо теперь промывать двигатель или можно так ездить . 

здравствуйте Сергей я хотел уточнит один момент а при расточки коленвала как определяется размер коленвала и вкладыша 

здраствуйте,у меня вопрос в коленвале стоит подшибник а то просто я не знаю,а то до80км разгоняешся гул кобут-то подшибник жужит,хотел бы увидеть видео про это замена подшибника ваз 2108 движ 1.5.спс)

Просто и доступно . умничка . . собрал движку по Вашему видео. :-)) . смотрю Ваш канал каждый день . Если можно , выкладывайте больше мелочей . очень нравится !

Здравствуйте Сергей.блок троешный с поршнями 76,8 под какой размер можно расточить и сколько это стоит у вашего токаря?

Сереж, посоветуй через сколько тысяч лучше масло менять? Заливаю mobil 5w50 каждые 10000 тысяч. Половину пробега накатываю по Питеру (в гор. условиях). ваз 2107 инж.

Подскажи где та точиш блок цилиндров и каленвал?

Здраствуйте сергей! Есть такой вопрос как найти давление масла ваз2112 после кап.ремонта всё новое всё хорошо а давления нет? 

Здравствуйте Сергей) Не подскажите мне по такому вопросу, наверное он глупый, но все таки. От последней замены масла, за год, «Копеечка» пробежала всего 2200км. И я вот думаю менять масло, или нет. Если бы тыщи 4— я бы точно поменял, но 2 200 для полусинтетического масла. В общем я хотел поинтересоваться — может ли масло испортится со временем? Я имею ввиду просто от того, что оно стоит в бочке. или залито в двигатель машины которая не ездит. 

здравствуйте Сергей. У вас замечательные видио, очень хороший пример по ремонтам автомобилей и ведь самое главное нужный для каждого. Но я пишу не просто так мне ваш совет нужен. Я работаю механиком по ремонту и к нам попал Зил 131 мы уже голову сломали над ним. Проблема такая, когда заводится чихает пирдит стреляет даже из карбюратора пламя вылетает, как только прогреется всё холостой ход держит и работает ровно. уже и карбюратор делали и зажигание ставили и всё равно чудо а не машина. Может вы что подскажите. За ранее спасибо за видио и за совет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector