Ремонт рулевой рейки фольксваген т4

В исправном состоянии, рулевая рейка направляет автомобиль по заданному курсу. Водитель поворачивает руль. Это усилие передаётся через рейку к колёсам, которые ведут автомобиль в нужную сторону.

Ремонт рулевой рейки Фольксваген Т4: почему выходит из строя

В идеале происходит естественный износ деталей: трущихся механизмов, элементов из резины и пластика. Но в реальности здесь не обходится без влияния:

  • Разбитых дорог;
  • Самостоятельных попыток устранения неисправности;
  • Халатного ремонта передней подвески.

Рулевая рейка напрямую связана с подвеской. То, что ломает подвеску, влияет и на рулевую рейку:

  • Резкий старт с вывернутым до упора рулём и экстренное торможение;
  • Преодоление дорожных препятствий на высокой скорости;
  • Резкие перепады температур;
  • Не отрегулированный развал-схождения.

Пыльник – это всего лишь чехол из резины, который защищает соединения от грязи и воды. Если он установлен неправильно, перекручен, протёрт или разорван – это становится главной причиной поломки. Помимо установки нового пыльника потребуется замена сальников и уплотнительных колец, а также чистка штока.

Рулевая рейка Т4: ремонт или что происходит, когда рейка неисправна

Конечно же, водитель заметит, что машина ведёт себя не так, как раньше. А именно:

  1. После завершения манёвра, рулевое колесо не возвращается в исходное положение, появляется люфт. Чаще всего это связано с поломкой крестовины. Но только диагностика скажет наверняка.
  2. «Закусывает» руль, как будто что-то мешает ему вращаться. Возможно, система завоздушена.
  3. Толчки в рулевое колесо, биение.
  4. Подтекание гидравлической жидкости говорит о срочной замене сальников, уплотнительных колец и втулок.
  5. Появление посторонних звуков: стуков, хруста.

Диагностика и ремонт рулевой рейки T4

Когда Вы приезжаете в автосервис и сообщаете о признаках неисправности, механики проводят диагностику, перед тем, как производить ремонт рулевой рейки T4. Ведь, помимо очевидных проблем, могут быть и скрытые поломки.

Сначала проверка проходит на специальном стенде под давлением в 160 Атм. Таким способом выявляются все места протечек масла.

Затем рейку осматривают визуально. Снимают, разбирают и очищают её элементы.

Только после проведения этих процедур можно выявить все неисправности и устранить их.

Немного о самостоятельной диагностике и про ремонт рейки T4

После того, как сделан ремонт передней подвески и рейки T4 в частности, сами осмотрите все пыльники. Прислушивайтесь к поворотам рулевого колеса. Обращайте внимание на его положение, когда колёса направлены строго вперёд. После долгой стоянки поверните руль вправо, затем влево до упора – не должно быть никаких посторонних звуков или дополнительного усилия.

Ремонт рулевой рейки Транспортер Т4

Рулевую рейку на Фольксваген Т4 отремонтировать можно. Она разборная. В наличии всегда есть запчасти, ремкомплект и конечно же сама рулевая рейка Т4, купить не сложно. При разборке обязательно меняют:

  • Уплотнители вала шестерни, поршня штока, соединительных трубок, прижимного механизма и насоса гидроусилителя;
  • Сальники штока и вала шестерни.

Это самый простой ремонт рулевой рейки Транспортер Т4 – профилактический.

Если выявлена поломка какого-то элемента, то он, либо ремонтируется (если это возможно), либо его заменяют новым. Самые распространённые неисправности:

  • Коррозия вала (его рабочей части) – из-за этой неисправности и страдают сальники;
  • Коррозия зубьев вала;
  • Коррозия винта;
  • Износ центрального зуба;
  • Износ картера распределителя.

На автомобилях Фольксваген Т4 установлены оригинальные рулевые рейки компании ZF. Это надёжный производитель. Однако и у оригинальных реек есть свой недочёт. Как видно из списка – это ржавчина. Она начинает «съедать» детали при малейшем попадании влаги в систему. По этой причине периодическая проверка состояния пыльников просто необходима!

Рейки компаний Koyo и SMI, которые устанавливались на «Фольксваген Т4» раньше, менее подвержены коррозии, зато у них чаще изнашивается картер распределения (а ведь это основная деталь конструкции). Появляется люфт и «закусывание» руля.

Чтобы потребовалась полная замена рулевой рейки – нужно изрядно потрудиться. Например: добиться коррозии всех металлических элементов, выхода из строя насоса и повреждения зубьев вала. Новая оригинальная рулевая рейка – удовольствие дорогое.

После снятия и установки, рулевую рейку обязательно регулируют и делают развал-схождение колёс.

Читать еще:  Не работает кондиционер фольксваген поло седан

Фольксваген Транспортер: ремонт рулевой рейки или зачем её подтягивать

Когда появляется люфт рулевого колеса или стук, автолюбители рекомендуют самостоятельно «подтянуть» рейку. В некоторых случаях симптомы исчезают. Но надолго ли? Не выявить истинную причину появления неисправности, а просто подрегулировать – это, конечно, можно сделать самостоятельно, почитав руководство по эксплуатации Фольксваген Транспортер, ремонт рулевой рейки всё-таки будет надежнее. Но всегда остаётся вопрос: почему на самом деле машина плохо слушается управления?

Провести диагностику самому: снять рейку, разобрать её, сверяясь с инструкциями, определить неисправности (а некоторые может заметить только мастер с опытом), затем всё собрать и отрегулировать – долго, сложно, аварийноопасно. «Подтягивать», а точнее «регулировать», рулевую рейку нужно тогда, когда она полностью исправна. То есть после ремонтных работ.

Фотоотчет Переборка рулевой рейки ZF

Перейти к странице

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.

1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем

затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону

потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма

взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)

далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни

снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее

болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 — и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)

после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)

с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)

выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки

далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 — е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),

Читать еще:  Симптомы прогоревшей прокладки гбц

затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже

и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его

потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем

теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .

со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки

теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что

выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)

после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки

теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,

его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.

ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)

сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.

Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,

затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же

Читать еще:  Разболтовка дисков шевроле авео

Спасибо за внимание и Удачи

Деспот форума, лепший сябр Феи

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

Юрий Юрич на Тойоте

Мастер советчик

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат

Удачи

Создатель сайта
Просто заглянул
Завсегдатай

AVANTgardist

самоделкин, он же ventosha

снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.

ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.

Удачи

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector