Уаз патриот кондиционер не работает

Система кондиционирования УАЗ Патриот

Уже давно наличие кондиционера в современном автомобиле не является новшеством. Предназначен кондиционер для того, чтобы поддерживать климатические условия на заданном уровне. К климатическим условиям относится температура воздуха и влажность. Сегодня же рассмотрим кондиционер на внедорожнике УАЗ Патриот 3163 и его основные характеристики.

Упрощенная схема системы

Особенности

Производители автомобиля УАЗ Патриот 3163 стали оснащать транспортные средства кондиционерами Delphi начиная с 2008 года. Система кондиционирования состоит из следующих частей:

  • Компрессор.
  • Теплообменник.
  • Испаритель.

Наличие кондиционера на УАЗ Патриот дает автомобилю некоторыые преимущества:

  • В жаркую погоду всегда можно задать необходимые параметры воздуха в салоне, и понизить температуру до комфортной.
  • Контроль влажности воздуха.

Система кондиционирования также имеет и некоторые минусы, но каждый водитель знает, как тяжело без такого изделия. Итак, система имеет следующие отрицательные моменты:

  • Стоимость автомобиля с кондиционером увеличивается на 30-40 тысяч рублей.
  • При функционировании устройства увеличивается расход топлива.
  • В зимние дни нельзя пользоваться кондиционером для поддержания оптимальных температур в салоне.
  • Дополнительное устройство, которое требует обслуживания и ремонта.

Собственно о четвертом пункте немного подробнее.

В работе кондиционера принимает участие такой элемент, как реле. Предназначено оно для того, чтобы иметь возможность включения устройства посредством переключателя в салоне автомобиля. Реле кондиционера на внедорожнике УАЗ Патриот 3163 обычно располагается в подкапотном пространстве. Под капотом на левом брызговике находится блок комфорта, закрытый крышкой. Для снятия крышки необходимо отжать фиксатор и снять ее. Блок комфорта состоит из реле и предохранителей, который выглядит таким образом.

Блок комфорта на внедорожнике УАЗ Патриот 3163

В случае, когда авто укомплектован кондиционером, его реле располагается под номером 10. Под номером 6 распологается реле компрессора. В случае, когда возникает неисправность функционирования системы охлождения воздуха в салоне автомобиля, следует первым делом проверить исправность реле кондиционера. Чтобы его проверить, следует напрямую замкнуть контакты. Кроме неисправности реле, возможны и следующие неисправности системы кондиционирования:

  1. Выход из строя компрессора.
  2. Неисправность конденсатора. Для устранения проблемы, необходимо очистить радиатор.
  3. Нарушена работа испарителя.
  4. Выход из строя вентилятора.

Как видно, данный блок состоит из предохранителей и реле, которые отвечают за работу не только климат-системы, но и других устройств.

Следует заметить, что блок комфорта располагается не на всех моделях под капотом, так на автомобилях УАЗ Патриот с 2010 года выпуска данный элемент находится в салоне под торпедой с водительской стороны.

Электрическая схема

На фото ниже представлена схема электрическая функционирования системы кондиционирования. Данная электрическая схема позволяет проследить принцип функционирования изделия: от самого начала после поворота ключа в замке зажигания, и до выключения переключателя устройства.

Данная электрическая схема является самой простейшей, так как на ней не указаны система контроля и прочие дополнения.

Нужно знать, что нельзя включать кондиционер, если температура за бортом составляет +5 и ниже градусов. Система кондиционирования предусматривает специальный датчик, который не позволит запустить устройство при температуре ниже заданной.

Таким образом, электрическая схема позволяет проследить за каждым отдельным элементом, что упрощает поиск неисправности по части электроснабжения.

Климатическая система в конструкции имеет радиатор или его называют конденсором. Если в ходе эксплуатации климат установка выходит из строя и мастер сообщает, что требует ремонта радиатор. Для этого достаточно произвести чистку, но вначале необходимо осуществить его снятие. Если после снятия выясняется, что радиатор непригоден для дальнейшей эксплуатации, тогда потребуется установка нового элемента.

Радиатор системы кондиционирования

Зачастую снятие и ремонт требует радиатор, когда его пластины были повреждены. Зачастую снятие и ремонт требует радиатор, когда его пластины были повреждены. Но и в такой ситуации радиатор в некоторых случаях можно отремонтировать путем спайки специальной сваркой, которую осуществляют специалисты. Но если радиатор имеет значительные повреждения, то рекомендуется осуществить его снятие, а затем заменить на новый. О том, как осуществляется снятие, рассмотрим в следующих материалах.

Таким образом, мы рассмотрели, что такое климатическая установка на внедорожнике УАЗ Патриот и основные виды ее неисправности.

Как самостоятельно проверить автокондиционер УАЗ.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Читать еще:  Ниссан альмера классик сколько масла в двигателе

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать в сервис. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте в сервис.

не включается муфта кондиционера уаз патриот

  • Нравится
  • Не нравится

wryip 23 May 2017

Не включается компрессор кондиционера на уаз патриот.Давление на включение есть.реле и предохранители живые.Муфта со сканера включается.кнопка загорается при включении(питание уходит через два белых провода-?так и должно быть?)нет питания по земле на релюшке.кто сталкивался?куда копать.готов оплатить за помощь.да забыл-проводка с датчика давления кондиционера(три провода)прозвонил до блока-целая.датчик мененый (два раза ). машина свежая визуально,без вмешательств.30т пробега..блок по диагностике Bosh ME.17.9.7. по сканеру готовность,запрос на включение -пишет нет. давление в системе по высокому и среднему-нет.

  • Нравится
  • Не нравится

evgegor 23 May 2017

  • Нравится
  • Не нравится

autoparts 23 May 2017

В помойку такие темы.

А так и думать нечего если запроса нет!

Стоп. Давления нет по среднему. Пустой он походу.
Сообщение отредактировал autoparts: 23 May 2017 — 16:20

  • Нравится
  • Не нравится

джоn 23 May 2017

  • Нравится
  • Не нравится

wryip 23 May 2017

В помойку такие темы.

А так и думать нечего если запроса нет!

Стоп. Давления нет по среднему. Пустой он походу.

год завтра узнаю,читаем между строк-давление есть,мерил манометром.

Вот про давление высокое и низкое подробнее, с циферками

цифр нет ,только слово -нет.и по высокому и по среднему

мерил манометром -давление есть.

  • Нравится
  • Не нравится

rztofik 24 May 2017

мерил манометром -давление есть.

уже несколько раз спросили КАКОЕ давление.

  • Нравится
  • Не нравится

wryip 24 May 2017

высокое(65-70psi)-по манометру. в сканере (мт10)-пишет только нет,цифр нет.с уазиками не сталкивался.

  • Нравится
  • Не нравится

smol 24 May 2017

он точно патриот?может в ЭБУ он записан как хантер?

  • Нравится
  • Не нравится

wryip 24 May 2017

он точно патриот?может в ЭБУ он записан как хантер?

номер прошивки вечером напишу,в спешке вчера забыл

  • Нравится
  • Не нравится

smol 24 May 2017

нужен не номер прошивки а комплектация авто по версии сканера.

  • Нравится
  • Не нравится

wryip 24 May 2017

номер по каталогу авто 3163-3763014-30

код эбу пост.SYS.SUP.HN

код прогр.эбу 1037539916

система тип двиг. ZMZ-40905.10

версия кодировки эбу 0658128209582007

версия эбу VS35B473

2014 год. все что было

  • Нравится
  • Не нравится

smol 24 May 2017

значит МТ10 не отображает код комплектации.там три варианта,патриот,патриот с AC и хантер.сканматик их отображает и позволяет менять.

  • Нравится
  • Не нравится

wryip 24 May 2017

значит МТ10 не отображает код комплектации.там три варианта,патриот,патриот с AC и хантер.сканматик их отображает и позволяет менять.

Возможно просто не обновлена эта группа.Вопрос -отправлять к другим у кого сканер будет видеть в цифрах состояние давления?

  • Нравится
  • Не нравится

smol 24 May 2017

если в комлектации стоит хантер то давление показывать не будет.датчик давления проверяется с помощью ДПДЗ от ВАЗа.в конце концов можно просто замерить напряжение на сигнальном выходе датчика.

  • Нравится
  • Не нравится

Dmitriy 24 May 2017

smol , не нужно путать человека. Все что вы пишите про комплектацию относится к дизелю. У ТС — бензин.

  • Нравится
  • Не нравится

wryip 24 May 2017

датчик менялся два раза (оба новые)-на трех одинаковый эффект.

  • Нравится
  • Не нравится

smol 24 May 2017

делал несколько патриотов с такой же проблемой и бензиновых и дизельных.возможно и напутал,давно дело было.

надо замерить напряжение на сигнальном проводе датчика давления.попробовать подключить вместо датчика ДПДЗ от ВАЗ и посмотреть что покажет сканер по давлению.сталкивался с проблемой что новый датчик не нажимал на ниппель в штуцере,соответственно датчик давления в системе не видел.

  • Нравится
  • Не нравится

wryip 24 May 2017

делал несколько патриотов с такой же проблемой и бензиновых и дизельных.возможно и напутал,давно дело было.

надо замерить напряжение на сигнальном проводе датчика давления.попробовать подключить вместо датчика ДПДЗ от ВАЗ и посмотреть что покажет сканер по давлению.сталкивался с проблемой что новый датчик не нажимал на ниппель в штуцере,соответственно датчик давления в системе не видел.

попробую завтра,хотя слышен звук -когда снимал,ставил датчик.а схемы нет у кого нибудь?никак не могу найти адекватную.

  • Нравится
  • Не нравится

smol 24 May 2017

адекватную схему на уаз найти практически нереально.четыре типа блоков предохранителей в салоне,три типа подкапотных.три типа кондиционера и два вида блока управления печкой.всё это сочетается в разных комбинациях.так что схему придётся рисовать самому.распин блоков и прозвонка в помощь.

Как самому обнаружить поломку кондиционера на УАЗ Патриот, Буханка и Хантер, и устранить ее?

Система кондиционирования представляет собой узел, предназначение которого заключается в обеспечении более комфортного управления автомобилем. Владельцы многих отечественных авто, в том числе УАЗ, часто задумываются о самостоятельной установке кондера в машину своими руками, поскольку далеко не все авто оборудованы климатизерами. Как правильно установить кондиционер УАЗ Патриот и с какими неисправностями предстоит столкнуться автовладельцу — читайте об этом ниже.

Основные неисправности автомобильного кондиционера на УАЗах

Рассмотрим основные неисправности, по которым кондиционер в автомобилях УАЗ Буханка и Хантер не работает:

  1. Выход из строя компрессорного устройства. Этот девайс может сломаться из-за износа, но такая проблема характерна для более старых автомобилей, а также в результате механического повреждения или неправильной эксплуатации. Если компрессор выходит из строя, он не сможет обеспечить подачу холодного воздуха в салон.
  2. Утечка фреона — хладагента. Утечка жидкости может быть обусловлена повреждением магистралей и патрубков, плохой герметичностью системы, а также выходом из строя компрессора. При недостатке хладагента давление в системе будет снижено, что не позволит должным образом охлаждать салон.
  3. Выход из строя подшипниковых устройств. Такая неисправность сопровождается шумом и гулом, но учтите, что такие симптомы могут проявиться и при износе либо плохой натяжке приводного ремня.
  4. Повреждение приводного вала. Как правило, такие проблемы обусловлены износом либо механическим повреждением вала, поэтому неисправности такого рода ремонту не подлежат.
  5. Обрыв приводного ремня. Ремешки, использующиеся в системах кондиционирования — невечные, поэтому рано или поздно они изнашиваются и рвутся. Разумеется, лучше заранее диагностировать эту проблему и своевременно заменить изношенный ремень.
  6. Поломка радиатора охлаждения. Как правило, это устройство забивается грязью, если это так, то его можно попытаться промыть.
  7. Поломка электромагнитной муфты. Такая неисправность сопровождается отсутствием щелчков при активации системы кондиционирования. Со временем муфта изнашивается, поэтому между шкивом и пластиной может появиться большой зазор.
  8. Выход из строя вентилятора.
  9. Выход из строя терморегулирующего вентиля (автор видео — Peter Dmitriev).

Способы устранения поломок

Теперь вкратце о ремонте возможных неисправностей:

  1. Как правило, компрессорный узел не подлежит ремонту. Если его неработоспособность связана с износом поршней либо погнутыми клапанами, то эти элементы можно попытаться заменить, но не факт, что это пойдет на пользу. При механическом повреждении, то есть появлении трещин на корпусе, можно попробовать его заварить, но в большинстве случаев рекомендуется замена компрессорного узла.
  2. Утечка жидкости чаще всего происходит в местах соединений. Как правило, она обусловлена износом уплотнителей и если это так, то вам нужно всего лишь поменять износившиеся детали на новые. Если же уплотнители целы, то есть вероятность, что утечка происходит через компрессор, который, как сказано выше, при поломке надо менять.
    Также фреон может уходить через повреждение шлангов и патрубков и если визуально определить утечку не получается, то можно воспользоваться одним верным способов диагностики. Сначала в хладагент нужно добавить люминесцентный краситель, а спустя несколько часов проверить систему с помощью ультрафиолетовой лампы. Поврежденные алюминиевые шланги можно попытаться заварить, а резиновые патрубки подлежат замене.
  3. Следующая проблема — подшипники. Эти устройства не подлежат восстановлению, поэтому при износе их необходимо менять. Для замены этих деталей, вероятнее всего, придется демонтировать компрессорное устройство, а сам подшипник извлекается из посадочного места выпрессовкой. Если речь идет о подшипнике вала, то компрессор придется полностью разбирать.
  4. Приводной вал также можно износиться. Такая проблема не подлежит ремонту, при механическом повреждении вал меняется.
  5. Ремень. Как вы понимаете, ремень также относится к категории расходных материалов, поэтому в случае обрыва он подлежит замене.
  6. Неработоспособность радиатора охлаждения может произойти в результате воздействия камней, грязи и соли на устройство. Как правило, поломка радиатора обусловлена износом и коррозийными процессами, что приводит к разгерметизации оборудования. Специалисты рекомендуют менять устройство, а не заниматься его ремонтом.
  7. Одним из основных элементов схемы кондиционирования является электромагнитная муфта. Если ломается это устройство, то нужно будет снимать нагнетатель. Как правило, при выходе из строя муфты необходимо заменить пластины, выгоревшую катушку, а если на шкиве имеются повреждения, то и шкив.
  8. Если не включается вентилятор, то проблема заключается либо в нем, либо в датчике, либо в проводке. Датчик и сам вентилятор в случае поломки подлежат замене, а если проблема заключается в проводке, то методом прозвонки определяется поврежденный участок электроцепи и меняется. Возможно, причина кроется в окислении контактов, тогда их можно просто зачистить.
  9. Как правило, ТРВ не подлежит ремонту, поэтому самым оптимальным вариантом будет его замена (автор видео — Дмитрий Кочергин).

Инструкция по самостоятельной установке системы кондиционирования воздуха

Что касается установки кондиционера на УАЗ Хантер, Буханку или Патриот — то это достаточно сложная задача, которая требует от установщика опыта и знаний. В зависимости от модели авто, а также купленной системы кондиционирования, процедура установки может отличаться.

Поэтому предлагаем ознакомиться инструкцией по монтажу на примере модели Хантер:

  1. Итак, работы по установке начинаются с моторного отсека. Сначала необходимо снять переднюю часть с решеткой радиатора и оптикой для большего удобства. Сам радиатор мотора тоже лучше снять для большего удобства.
  2. Производится установка компрессорного устройства на блок мотора. В комплекте к кондеру должен идти кронштейн компрессорного устройства с обводным роликом, фиксаторы для генераторного узла. Кронштейн генератора демонтируется, вместо него монтируется новый. Но учтите, что кронштейн кондера в посадочное место может не стать, есть вероятность, что он упрется в колпачок гидронатяжителя, поэтому его придется немного подпилить. Компрессорный узел также может не стать в пазы, возможно, придется также подпилить.
    Крепежный болт также может быть слишком коротким, поэтому возможно, придется сходить в магазин за новым. Для навеса компрессорного узла также может придется срезать два крепежных уха, сам девайс связывается с генератором с помощью распорки.
  3. Затем устанавливаются приводные ремни. Если в комплекте идут слишком длинные, то нужно купить более короткие.
  4. Следующим этапом будет монтаж конденсора, фильтра осушителя, а также укладка патрубков в моторном отсеке. Радиаторный узел монтируется перед основным радиатором мотора, вентилирующее устройство ставится между ними. Фильтр осушитель монтируется на месте расширительного бачка, а сам бачок можно передвинуть влево, но для этого потребуется немного подвинуть корпус адсорбера. Патрубок от основного радиаторного устройства до расширительного бачка нужно будет поменять на более удлиненный, также его лучше уложить под радиатором.
  5. Далее, производится демонтаж старой печки, а вместо нее устанавливается новый агрегат.
  6. Что касается хладагента, то возможно, придется обрезать, а также перепрессовывать патрубок обратки низкого давления от испарительного устройства до компрессорного. Чтобы ввести магистраль в салон, нужно просверлить соответствующие технологические отверстия для подачи, обратки, а также дренажа. Для лучшей фиксации магистрали следует закрепить с помощью пластмассовых стяжек либо скобочек.
  7. Затем производится вакуумирование системы, вам необходимо убедиться в том, что система полностью герметична и любые утечки отсутствуют. В систему заливается масло, затем вакуумирование производится еще раз, причем под вакуумом автомобиль лучше оставить на сутки. Спустя сутки осуществляется еще одно вакуумирование, а затем в систему заливается хладагент. Вообще, процедуру вакуумирования и первичной заправки кондиционера лучше доверить специалистам, а не выполнять самостоятельно. Дело в том, что этот процесс имеет свои подводные камни, поэтому лучше, чтобы его выполнили профессионалы.

Фотогалерея «Помощь в установке»

Заключение

Как видите, процедура установки кондера довольно сложная, справиться с ней сможет далеко не каждый. Для того, чтобы установить кондиционер, вам потребуется не менее двух суток при условии, что у вас есть опыт и вы знаете, что делать. Чтобы этот процесс не занял еще больше времени, при отсутствии навыков лучше обратитесь за помощью на СТО.

Видео «Как самостоятельно заправить кондиционер»

В ролике ниже представлена универсальная инструкция по самостоятельной заправке автомобильного кондиционера (автор видео — канал RealStuntDriver).

Как самостоятельно проверить автокондиционер УАЗ.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать в сервис. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте в сервис.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector