Модуль зажигания нива шевроле

Проверяем на Шевроле Нива модуль зажигания своими руками: основные неисправности

Модуль зажигания на Нива Шевроле и других отечественных автомобилях – это не что иное, как импульсный источник подачи высокого напряжения. Случается, что иногда эти устройства ломаются, и им требуется частичный ремонт или полная замена. В этой статье мы подробно разберём как проверить это устройство, для того, чтобы определить факт возможной неисправности.

Видео о проверке модуля зажигания:

Принцип действия модуля зажигания на Шевроле Нива

Штатное расположение модуля зажигания под капотом вызывает вопросы.

Модуль зажигания – это конструкция с первичной и вторичной парой обмоток с коммутатором, в которой ток поочерёдно переключается с одной катушки на другую. Её работа реализовывается из ЭБУ (блока управления — прим.), и от неё же происходит анализирование и сбор информации от её работы.

Сам по себе модуль зажигания имеет четыре гнезда для подсоединения к ним высоковольтных проводов, которые уже потом идут прямо к свечам зажигания.

Импульсы в модуле возникают не хаотично, а парно, то есть на клеммах 1-4, а потом 2-3, это объясняется тем, что каждая из внутри расположенных катушек ответственна за действия двух цилиндров, ввиду парного возникновения искры.

Конструкция модуля

Четыре клеммы, расположенные на модуле имеют и буквенные обозначения, так на соединения под маркировкой A и B подходят импульсы с датчика Холла, которые и переводят контакты с одной на другую, а контакты C и D – ответственны за питание массу соответственно.

Буквенные обозначения ясно видны на корпусе устройства.

Самые частые причины неисправностей

Одной из самых частых причин возникновения поломок становится вторичная обмотка . Потому как именно в ней генерируется импульс с высоким напряжением, и там в большинстве случаев может случиться обрыв или разрыв витков. Случается, это из-за следующего:

  • Работа автомобиля происходила при нерабочих ВВП (высоковольтных проводах — прим.).
  • В двигателе были установлены свечи зажигания с неподходящими рабочими параметрами.

И также причиной неисправности может быть нарушение пайки, случается это, как правило, от частой вибрации. Либо влага, образующаяся во время мойки или образования конденсата.

Подробнее о поломках

Бронепровода отмечены стрелочками

Тот самый высоковольтный импульс который возникает на вторичной обмотке обязательно должен быть полностью использован, то есть если этого не случается (при нарушении целостности провода – прим.), то импульс ищет ближайший «выход» и находит он его, как правило, в той самой вторичной обмотке, которая намного тоньше чем сечение самих проводов.

Первые признаки неисправности

Как правило, сразу две катушки не выходят из строя, поэтому, запустить двигатель даже с частично неисправным модулем всё же получится. Но, опытный автовладелец должен сразу заподозрить неполадки, и сопровождаются они следующим образом:

  • Двигатель не способен легко набрать «рабочие» обороты.
  • Холостой ход будет «плавать».
  • Возможно «троение» двигателя.
  • Во время движения могут наблюдаться рывки.

Все вышеназванные причины, могут наблюдаться и при других поломках, поэтому необходимо правильно её диагностировать, а для этого необходимо знать, как проверить модуль зажигания своими руками.

Обратите внимание, что при такой неисправности эксплуатация автомобиля крайне нежелательна, но при необходимости возможно добраться лишь до места её ремонта.

Порядок проверки модуля зажигания на Шевроле Нива

Перед тем как приступить к демонтажу модуля, необходимо убедиться в том, что причиной нестабильной работы не стало банальное отсутствие контакта питания. Для этого «пошевелим», либо несколько раз включим и выключим подсоединённый блок проводов. Если подобная процедура не принесла никаких результатов, то проверять работоспособность следует на демонтированном устройстве.

Значения на мультиметре в норме.

  1. Когда элемент снят, готовим к работе мультиметр, и проверяем целостность и чистоту гнёзд на клеммах (A, B, C, D – прим.).
  2. Первым делом подключаем красный щуп на контакт – D, второй на «массу». Включаем мультиметр в режим вольтметра – 20 вольт, и если гнездо рабочее, то показания на тестере должны равняться 12 вольт.
  3. Далее, переходим к контакту – C, второй снова на «массу». Мультиметр переключаем режим омметра и смотрим на показания прибора, и если оно составляет меньше 1 Ом, то гнездо в норме.
  4. Контакты A и B проверяем по очереди, но в одинаковом порядке. Подключаем мультиметр в режиме вольтметра и если показания не превышают 0,3 вольта, то устройство можно считать полностью рабочим.

Если какой-либо замер показал результаты, не соответствующие нормам, то следует искать неполадки сразу в цепи катушки.

Перенос модуля зажигания

Модуль зажигания перенесён выше

Как уже писалось выше, для лучшей работы модуля зажигания его рекомендуют перенести выше в подкапотном пространстве.

Заключение

Обратите внимание, что если будет установлен факт обрыва обмотки, ремонту он не подлежит и ему потребуется только замена.

Однако, если обе обмотки окажутся целы и будет обнаружен только обрыв пайки, его можно исправить своими руками, и для этого потребуется только паяльник. Во время проведения таких работ, можно не только восстановить нарушения в дорожках, но и укрепить другие.

Как проверить модуль зажигания «Нива-Шевроле»

Модуль зажигания (МЗ) автомобиля «Нива-Шевроле» обладает высокой надежностью и чаще всего, обеспечивает искрообразование на протяжении многих десятков тысяч километров. Однако если он выходит из строя, диагностировать это сложно из-за отсутствия явных признаков. Приличная стоимость модуля не всегда позволяет производить его замену на новый, что называется «вслепую». Сначала нужно достоверно убедиться в неисправности старого. О том как проверить модуль зажигания «Нивы-Шевроле» читайте в статье.

Коротко о конструкции

Главное предназначение любого МЗ – преобразование низковольтного сигнала в высокое напряжение, достаточное для нормального искрообразования в цилиндрах. Поэтому конструктивно, модуль зажигания «Нивы-Шевроле» представляет собой импульсный трансформатор. На его вход подается сигнал с электронного блока управления (ЭБУ), с выхода снимается напряжение порядка 20 – 30кВ. Модуль имеет разъем для подключения низковольтной части и четыре гнезда, в которые вставляются так называемые бронепровода.

Высокое напряжение подается сразу на два цилиндра. При этом 90% энергии, уходит на образование искры в том, где заканчивается такт сжатия. Рабочая смесь в нем находится под большим давлением, а значит, имеет высокую проводимость. Таким образом, модуль состоит из двух независимых катушек зажигания.

Читать еще:  Уходит антифриз пежо 308

Где находится МЗ

Местоположение модуля зажигания «Нивы-Шевроле», выбрано не очень удачно. Он закреплен на нижней части блока цилиндров. Таким образом модуль подвержен воздействию сразу двух негативных факторов:

  1. Коррозии. Этому способствует низкое расположение. В процессе эксплуатации влага часто попадает на МЗ.
  2. Высокой температуры. Крепление модуля на блоке цилиндров вынуждает его работать при температурах, близких к 100 градусам.

Второй фактор наиболее критичен для МЗ. Производитель гарантирует нормальную работу устройства до 120 С°. Такая температура под капотом редкость. Но постоянное воздействие, пусть даже более низких значений, существенно сокращает срок службы МЗ. Поэтому добросовестные владельцы переносят модуль в место с более щадящими условиями. Чаще всего, на перегородку моторного отсека.

Разновидности

За время выпуска, «Шнива» комплектовалась двумя типами модулей.

  1. МЗ от автомобиля ВАЗ 2112. Устанавливался до 2006 года. В своем составе, имеет систему управления искрообразованием.
  2. Модуль от ВАЗ 2111. Управляется сигналами с ЭБУ, поэтому по своей сути, является обычной катушкой зажигания.

Следует учитывать, что модули невзаимозаменяемые. Связано это с их различной конструкцией. Определить какой модуль зажигания на «Ниве-Шевроле» можно по его внешнему виду. Старый имеет большие габариты и массу, а самое главное, в отличие от нового, не три, а четыре контакта на разъеме первичной обмотки. При этом процесс проверки модуля зажигания «Нивы-Шевроле», будет рассмотрен на примере нового модуля.

Признаки неисправности

Как уже упоминалось, симптомы неисправности модуля зажигания характерны так же для многих других узлов автомобиля. Почти нет таких признаков, которые напрямую указывают на МЗ. Это существенно осложняет ремонт. Однако при наличии опыта, выводы о неисправности модуля зажигания Нивы Шевроле можно сделать последующим симптомам.

  1. Не работают сразу два цилиндра. Это единственный признак, который, правда не всегда, но указывает на МЗ. Вероятность этого увеличивается, если одновременно не работают 1 и 4 или 2 и 3 цилиндры.
  2. «Плавают» холостые обороты.
  3. Диагностика показывает пропуски зажигания во всех цилиндрах.
  4. С прогревом двигателя падает его мощность, появляются перебои в работе.
  5. Загорается сигнализация CHECK ENGIN.

Следует отметить, что полный отказ МЗ, при котором двигатель совсем не запускается, случается очень редко. В основном этот признак неисправности модуля зажигания «Нивы-Шевроле» свидетельствует о повреждении низковольтной части проводки.

Причины повреждения

Чаще всего, модуль зажигания «Нивы-Шевроле» выходит из строя из-за перегрева, вызванного его неудачным расположением в подкапотном пространстве. Это просто приводит к обрыву вторичной обмотки импульсного трансформатора. Впрочем, произойти это может и по другим причинам, а именно:

  • использование неисправных высоковольтных проводов;
  • применение свечей зажигания, отличных от рекомендованных производителем;
  • проверка искры замыканием бронепровода на корпус автомобиля;
  • заводской брак.

Таким образом, одной из основных причин выхода из строя модуля, является пресловутый, «человеческий фактор». Виной тому, неправильные диагностика и эксплуатация МЗ. Способы проверки, допустимые для катушки зажигания карбюраторного двигателя, чаще всего не подходят для современных модулей и, скорее всего, станут причиной выхода из строя.

Порядок проверки модуля зажигания

Прежде всего придется обзавестись мультиметром. Не нужно искать какие-то высокоточные и дорогие приборы. Вполне хватит обычного, китайского. Главное, чтобы он имел цифровую индикацию, это существенно упростит измерение. Оптимальным с точки зрения цены и функционала является мультиметр DT 830 и его многочисленные модификации. Это один из самых распространенных и простых в обращении приборов. Процесс проверки будет рассмотрен на его примере.

Прежде всего необходимо убедиться в целостности первичной обмотки модуля зажигания «Нивы-Шевроле». Для этого:

  • переключатель на передней панели прибора устанавливается в положение 200 Ом;
  • отключить от модуля разъем, снять провода высокого напряжения;
  • последовательно измерить сопротивление между средним и крайними контактами клеммной колодки;
  • показания прибора должны находится в пределах 0,5 Ом.

Точности мультиметра, конечно, недостаточно для измерения таких маленьких величин, но для проверки первичной обмотки на обрыв, этого вполне хватает.

Следующим этапом измеряем сопротивление «вторички». Последовательность действий:

  • переключатель диапазонов DT-830 переводим в положение 20 К;
  • щупами прибора необходимо стать сначала между высоковольтными выводами 1 и 4 цилиндров, затем — 2 и 3;
  • дисплей прибора должен высветить 5.4 кОм.

Следует сказать, что диагностировать неисправность модуля зажигания «Нивы-Шевроле» можно только в случае существенного отличия показаний от нормы, или что чаще, если на индикаторе прибора горит «1». Это обозначает бесконечно большое сопротивление, проще говоря — обрыв обмотки.

Троит двигатель на Ниве Шевроле — проверяем свечи, ВВ провода, ДПЗД и модуль зажигания

Приключилась у меня пару недель назад очередная поломка. Еду такой по городу, на пути — небольшая горка, залетаю и практически на самом верху чувствую, что тяга резко пропала, машина затряслась и затроил движок. Кое-как на инерции заехал в горку и свернул в первый поворот, там как раз гаражи были.

Движок не глушу, слушаю его работу. Троит, авто трясется, при попытках поехать при нажатии на педаль газа — глохнет. С места вообще сдвинуться не получается. Стою, дергаюсь ))

Полезли под капот, ничего криминального там не увидели. Полезли со смартфона в гугл помощи спросить )) Говорит — меняй в первую очередь свечи. Сказано — сделано.

Друг на Приоре подлетел достаточно быстро, как раз был в том районе, где я встал. Гоним в магазин автозапчастей, берем свечи зажигания. Обычные для 8-клапанных движков (Шеви Нива же), под ключ 21 мм. Свечи Бриск — цена за 4 штуки в районе 250 рублей. Хорошие такие и недорогие.

Пулей летим назад, ибо уже темнеет. Старые свечи черные от нагара, но ничего криминального внешне нету. Ставим новые, молимся и заводим. Вжиииихх — завелась, не троит. Чутка погрел движок, пробую ехать — всё круто, еду )) Резко лечу домой радостный, на часах уже 8 вечера. Про себя думаю — повезло, что свечи. Так бывает — их пробивает. пару лет назад их менял, так что по идее — всё равно надо было менять, хорошо, что в городе поломка случилась, а не на трассе.

На следующий день с утречка везу жену на работу (15 минут туда), еду обратно и уже практически подъезжай к дому, чувствую — пропала тяга, нажимаю на газ — машина тормозит. Спустя пару секунд и движок затроил. Блин, думаю, хорошо что доехал своим ходом.

Читать еще:  Как снять панель на ваз 2112

Гугл говорит — меняй высоковольтные провода, их также пробивает и по идее их тоже надо менять почаще, а не ездить на одних проводах 3-4 года.

Сажусь на автобус и еду в ближайший магазин запчастей. Выбор не велик, нет брендовых и крутых Тесла и им подобных. Продавец советует провода марки «Милена» — годные силиконовые провода, ценник 550 рублей. Покупаю, лечу обратно домой.

Старые провода внимательно оглядел, внутри одного из них что-то типа нагара, окислов. Ну, думаю, что пудово из-за проводов движок выкобенивается. Меняю провода, молюсь, завожу — завелась. Не троит, всё путем. В виду того, что внутри одного старого провода я увидел окислы, то решил, что теперь-то уж точно проблема решена.

На завтра у нас по плану ехать к теще за 250 км, поэтому все равно было очково, а вдруг не провода? Делать нечего, рискуем ))

Выезжаем с утра, проехали километров 20, всё отлично, я уже расслабился, хорошо, что едем пока по населенным пунктам. В Вахрушах — опять, по классике — пропадает тяга, машина задергалась. Капец, приехали.

Осталось еще 2 запчасти, которые можно поменять и решить проблему — это ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки) и модуль зажигания. Вероятность поломки обоих очень велика, надеюсь, конечно, обойтись малой кровью и поменять лишь датчик.

Метрах в 300 позади видел магазин автозапчастей ВАЗ, дошел, размялся. Беру для начала датчик, стоит он 300 рублей. Меняю (делов там немного, выкрутить пару мелких болтов, вытащить разъем и поменять датчик). Но, блин, болтики прикипели, один открутил, а второй начал завальцовываться, так как к нему толком не подобраться, отвертка нужна с гибким валом типа. Делать нечего — пассатижами тупо отломил датчик, только после этого удалось подлезть и выкрутить пассатижами закипевший болтик. Меняю ДПЗД, завожусь — опять троит, собака.

Вся надежда на то, что поменяв модуль зажигания, машина поедет и мы все-таки доедем к теще )) Шурую обратно в магазин и покупаю модуль зажигания (далее МЗ), он недешевый — стоит 1850 рублей, отечественный.

Поменять его достаточно легко, МЗ крепится к движку на 3 болтах, от него идут ВВ провода в сам двигатель. В модуль вставляется разъем с 4 тонкими проводами.

Старый МЗ оказывается прикручен всего на 2 болта и это вселяет уверенность, что я на правильном пути. Значит — он уже поменянный, значит — тот МЗ, который стоял до него, также сломался. Модули зажигания на Ниве Шевроле ломаются достаточно часто, как я погуглил — если пробежит 30-40к км, то это уже рекорд. Я с момента покупки авто проехал уже 70к км, так что старый МЗ был очень неплох.

Вытаскиваю старый модуль, ставлю также на 2 болта новый, прикручиваю, вставляю питание. Всё готово, процесс замены занял даже меньше времени, чем замена ДПЗД с его долбаными прикипевшими болтами.

Скрещиваю пальцы на руках и ногах на удачу, вставляю ключ, завожу — вуаля, завелась машинка моя любимая. Погазовал — всё нормально. Ну что, едем дальше, впереди еще 230 км пути. Чем хороши отечественные авто, так это тем, что можно прямо в дороге починиться и запчасти есть в любом магазине. Сломался бы так какой-нибудь WW — пришлось бы эвакуатор вызывать, везти на диагностику, тратить бабло. А тут поменял датчик, модуль зажигания и поехал дальше.

Надеюсь, моя эпопея с дорожным ремонтом вам помогла. Сейчас проехал уже километров 700, так что смело могу сказать, что всему виной был модуль зажигания.

В идеале вообще иметь все эти 4 детали в запасном варианте, плюс ремень. Ибо представьте, что будет, если так сломаться в лесу в одиночку, когда нет других машин в сопровождении. Это же жесть будет.

Конечно, вполне могло оказаться, что сломалось бы что-то еще. Многие бы сразу отволокли машину на диагностику, ибо при такой поломке, как мне сказал один знакомый рабочий автосервиса — можно полмашины перебрать, прежде чем найдешь, что сломалось. Мне, можно сказать, еще повезло ))

Я потратил следующую сумму:

— Свечи 250 рублей
— Провода 550 рублей
— Датчик 300 рублей
— МЗ 1850 рублей

сопротивления катушек модуля зажигания нивы шевроле


Само собой у меня появилось желание поменять свой модуль на более надежный от ВАЗно для этого как минимум пришлось бы менять компьютер с Bosch 7.

Модуль зажигания. Прозвон проводки.


Ибо представьте, что будет, если так сломаться в лесу в одиночку, когда нет других машин в сопровождении. Но, опытный автовладелец должен сразу заподозрить неполадки, и сопровождаются они следующим образом:

Как проверить модуль зажигания, катушку зажигания и бронепровода?! Замена свечей зажигания Шевроле Нива — Продолжительность:…

На форуме владельцев Шеви Нив, где то встречал даже список модулей зажигания разных производителей, где приводилось статистика какой сколько ходит. Поэтому новый в отличии от старого держится на одном болте, а не на трех.

Поэтому новый в отличии от старого держится на одном болте, а не на трех. Старый МЗ оказывается прикручен всего на 2 болта и это вселяет уверенность, что я на правильном пути.

При появлении подозрений на работоспособность компонента необходимо проверить устройство. Диагностика начинается с проверки контактов питания. Возможно их окисление или обрыв проводки. Если это не принесло результатов, то нужно демонтировать его, чтобы проверить при помощи дополнительных приборов.

Проверка мультиметром Проверка производиться на снятом устройстве и начинается с осмотра состояние клемм, к которым подключаются высоковольтные провода. Щуп устанавливается на контакт D, черный замыкается на массу. Затем переводим прибор в режим измерения сопротивления, а красный и черный щуп устанавливаем на контакт D и массу соответственно. Нормально работающий прибор должен иметь показания меньше 1Ом. Проверяем контакты A и B по очереди.

Прибор переводиться снова в режим вольтметра и снимаются показания.

Читать еще:  Что залить в двигатель чтобы не дымил

Модуль зажигания нового образца

Если они не больше 0,3В, то устройство считается рабочим. Если какие-то измерения показали отклонения от нормы, то прибор считается неисправным. Следует проверить целостность цепи.

На форуме владельцев Шеви Нив, где то встречал даже список модулей зажигания разных производителей, где приводилось статистика какой сколько ходит. Само собой у меня появилось желание поменять свой модуль на более надежный от ВАЗ , но для этого как минимум пришлось бы менять компьютер с Bosch 7.

Это все дорого и есть более дешевое решение, от умельцев. Божья искра представляет из себя кабель-переходник и два доработанных контролера от ВАЗ Почему их надо дорабатывать я не совсем понял, единственное в описании указывалось, что с недоработанными контроллерами будут проблемы в зажигании, которые особенно будут заметны на турбированных машинах.

И наконец отстояв в очереди пару часов получил его. К нему купил модуль зажигания от ВАЗ , кронштейн для его крепления и уголок для крепления контроллеров. Ну, думаю, что пудово из-за проводов движок выкобенивается.

Как проверить модуль зажигания, катушку зажигания и бронепровода?!

Меняю провода, молюсь, завожу — завелась. Не троит, всё путем. В виду того, что внутри одного старого провода я увидел окислы, то решил, что теперь-то уж точно проблема решена. На завтра у нас по плану ехать к теще за км, поэтому все равно было очково, а вдруг не провода? Делать нечего, рискуем Выезжаем с утра, проехали километров 20, всё отлично, я уже расслабился, хорошо, что едем пока по населенным пунктам.

Сопротивление между высоковольтными выводами УБИТОГО модуля зажигания.

В Вахрушах — опять, по классике — пропадает тяга, машина задергалась. Вероятность поломки обоих очень велика, надеюсь, конечно, обойтись малой кровью и поменять лишь датчик.

Метрах в позади видел магазин автозапчастей ВАЗ, дошел, размялся. Беру для начала датчик, стоит он рублей. Меняю делов там немного, выкрутить пару мелких болтов, вытащить разъем и поменять датчик. Но, блин, болтики прикипели, один открутил, а второй начал завальцовываться, так как к нему толком не подобраться, отвертка нужна с гибким валом типа. Делать нечего — пассатижами тупо отломил датчик, только после этого удалось подлезть и выкрутить пассатижами закипевший болтик.

Меняю ДПЗД, завожусь — опять троит, собака. Модуль зажигания Вся надежда на то, что поменяв модуль зажигания, машина поедет и мы все-таки доедем к теще Шурую обратно в магазин и покупаю модуль зажигания далее МЗ , он недешевый — стоит рублей, отечественный. Поменять его достаточно легко, МЗ крепится к движку на 3 болтах, от него идут ВВ провода в сам двигатель.

И также причиной неисправности может быть нарушение пайки, случается это, как правило, от частой вибрации. Либо влага, образующаяся во время мойки или образования конденсата.

Подробнее о поломках Бронепровода отмечены стрелочками Тот самый высоковольтный импульс который возникает на вторичной обмотке обязательно должен быть полностью использован, то есть если этого не случается при нарушении целостности провода — прим. Первые признаки неисправности Как правило, сразу две катушки не выходят из строя, поэтому, запустить двигатель даже с частично неисправным модулем всё же получится. Но, опытный автовладелец должен сразу заподозрить неполадки, и сопровождаются они следующим образом: Во время движения могут наблюдаться рывки.

Все вышеназванные причины, могут наблюдаться и при других поломках, поэтому необходимо правильно её диагностировать, а для этого необходимо знать, как проверить модуль зажигания своими руками.

Особенности замены и монтажа катушки зажигания Нива Шевроле

Катушка зажигания в Ланосе, Лачетти или Ниве Шевроле – это одно из слабых мест. С этими деталями в авто все время возникают какие-то проблемы, и каждый раз обращаться за помощью на СТО слишком дорого и накладно. Сделать ремонт замка зажигания можно и в домашних условиях, попробуем разобраться с этой работой более детально.

  1. В первую очередь необходимо отсоединить аккумуляторную батарею от центральной сети. Для этого необходимо при помощи гаечного ключа сбросить отрицательную клемму с вывода.
  2. Дальше необходимо открутить кожух рулевой колонки и снять деталь.
  3. После нужно изъять фиксирующий винт при помощи молотка и зубила. Ударять по винту необходимо с права налево по касательной. Таким же способом выкручивают и второй винт. Выполняя эти действия, производят демонтаж самого замка.
  4. После фиксирующий болт контактной группы отсоединяем и снимаем деталь.
  5. Ключ вставляем в замок зажигания и поворачиваем его до положения АСС.
  6. Выполнив все эти действия, нажимаем на фиксатор и демонтируем цилиндр замка из корпуса. Если возникает необходимость, центровая часть замка ремонтируется или выполняется замена.

Как проверить и выявить неисправности в катушке зажигания Нива Шевроле

Как произвести диагностику и выявить неисправности, попробуем разобраться далее:

  1. В первую очередь предстоит отключить АКБ, далее из-под капота авто извлекаем пластиковый кожух силового устройства.
  2. Предварительно изучив порядок проводов (при необходимости), отключаем высоковольтные, отключая их от свечей.
  3. Чтобы выполнить диагностику в полной мере, потребуется мультиметр (для начала измеряем проверку сопротивления вторичной обмотки); для этого прибор подсоединяют к высоковольтным проводам. Если показатели превышают допустимые нормы, то катушка подлежит замене.
  4. Подобным способом можно проверить показатели сопротивления первичной обмотки. Показатели должны быть в районе 1-2 Ом. Когда показатели отличаются, то катушку можно заменить.

Когда возникает необходимость менять катушку зажигания, необязательно обращаться сразу на СТО и платить за это деньги. Такую работу можно выполнить своими руками у себя в гараже, потратив на это не слишком много времени.

  1. Отключаем АКБ и снимаем защиту с мотора.
  2. Отключив высоковольтные провода и колодку от вывода самой катушки, выкручиваем фиксирующие гайки и демонтируем механизм.
  3. Далее следует обратить внимание на марку катушки. При покупке новой необходимо брать аналогичную марку.
  4. Для более удобного монтажа можно попробовать убрать держатель, который крепится при помощи трех винтов. Вся процедура установки выполняется в обратной последовательности.

Также порядок подключения и замены катушки можно посмотреть в Интернете. Множество роликов позволяют самостоятельно разобраться с этой работой и выполнить ее самостоятельно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector